16.05.2019     0
 

Болезни роз — как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов


Как вырастить петунию из семян

Альстромерия не только привлекательно выглядит, но и хорошо переносит климатические условия наших широт, хотя и происходит родом из Южной Америки. Цветок эффектно выглядит в цветнике. В уходе альстромерия неприхотлива. Выращивать цветок можно двумя способами.

В небольшие контейнеры засыпают подогретую смесь дерновой, листовой земли и песка в соотношении 2:1:1, в которую слегка вдавливаются семена.

При создания дренаж на дно контейнера для посадки рекомендуется уложить слой керамзита.

После посадки семян контейнер нужно плотно обернуть полиэтиленом и убрать в холодильник на 30 дней. В течение этого периода контейнер ежедневно нужно доставать и проветривать.

Через месяц контейнер с проросшими семенами выставляют на хорошо освещенный подоконник. После появления первой пары настоящих листьев, альстромерию выращивают в горшке. Позже ее можно высаживать в открытый грунт.

Болезни роз - как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов

Перед посадкой клубни растения надо промыть слабым раствором марганцовки. Потом ополоснуть проточной водой и просушить. Далее замочить в теплой воде с добавлением стимулятора роста.

Последнее действие можно выполнять только при посадке весной, осенью клубни замерзнут, если быстро пойдут в рост в открытом грунте.

Если вы все же решили прорастить семена эустомы дома, то для этого нужно выполнить следующие действия:

  • В период с января по март купленные семена высаживаются в легкий грунт. Лучше всего для этого подходит смесь песка, торфа и садовой земли в равных пропорциях;
  • В землю семена не закапываются, просто засыпаются сверху и слегка вдавливаются;
  • После посева семена нужно опрыскать водой из пульверизатора и накрыть прозрачной пленкой, после чего поставить в теплое место;
  • Раз в день контейнер с рассадой необходимо проветривать, а грунт – опрыскивать, чтобы не пересыхал;
  • Через 2 недели после посадки появляются первые входы, после этого полив нужно сократить, а контейнер с семенами перенести в прохладное место с температурой около 15 градусов тепла;
  • Еще через полтора месяца рассаду можно пикировать по отдельным горшкам;
  • Верхушки сеянцев после пикировки стоит прищипывать, чтобы способствовать хорошему ветвлению;
  • В начале лета семена можно высаживать в открытый грунт вместе с земляным комом.

Так как цветок лиатриса отлично переносит морозы, посадку производят в сразу открытый грунт ранней весной или поздней осенью.

Выбрав жаркое место для любителя солнца лиатриса, перекопайте грунт и внесите в него перегной. Сделайте бороздки глубиной 1 см и посейте семена. Как правило, посевной материал не нуждается в специальной подготовке, но если вы хотите ускорить прорастание, перед посадкой замочите семечки на 30-40 минут в гумате натрия.

После высевания присыпьте семена землей и хорошенько полейте. Полноценным цветением оленьего языка вы насладитесь спустя три года после посадки.

Поскольку цветение у петунии наступает через 10-12 недель после посева (зависимо от вида и сорта), семена высевают на рассаду еще в марте. Расскажем, как вырастить петунию в домашних условиях из семян.

Подойдет любой легкий, рыхлый и питательный субстрат. Семена петунии предварительно смешивают с песком и равномерно распределяют на поверхности увлажненного грунта. Сверху семена можно слегка присыпать субстратом. Посевы опрыскивают водой комнатной температуры, емкости накрывают прозрачной пленкой или стеклом и ставят в теплом (20-22°С) и хорошо освещенном месте. После появления всходов температуру понижают до 18-20°С и ежедневно опрыскивают всходы.

Раз в неделю рассаду можно опрыскивать раствором комплексных минеральных удобрений для цветов (согласно инструкции). В фазе первого настоящего листа укрытие снимают, а в фазе 3-4 листьев рассаду пикируют в отдельные емкости (лучше в торфяные стаканчики).

Полив. Петунии регулярно поливают в вечерние часы (при особенной жаре — утром и вечером), следя за тем, чтобы вода не попадала на цветки и листья. Не допускайте чрезмерного увлажнения почвы!

Питание. Раз в неделю вносят комплексное минеральное удобрение, содержащее много калия.

Обрезка. Слишком длинные побеги обрезают — это способствует ветвлению. Увядающие цветки регулярно удаляют, чтобы стимулировать появление новых бутонов.

Многолетние сорта астр необходимо выращивать на хорошо освещенных местах. Почва должна быть всегда хорошо увлажнена. Кроме того, уход за многолетниками требует регулярного рыхления почвы, но так, чтобы не задеть хрупкую корневую систему растения.

Многолетние астры хорошо растут на гравийных почвах, отлично себя чувствуют на клумбах в окружении других цветов.

Болезни роз - как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов

Самыми распространенными болезнями многолетних астр являются серая гниль и мучнистая роса. Для защиты от них цветы необходимо обрабатывать специализированными препаратами.

Размножение многолетних астр осуществляется весной путем черенкования или деления корневища.

Семена примулы быстро теряют всхожесть, поэтому их лучше посеять сразу после получения. Приобретенные профессиональные семена желательно высеять в первые дни февраля. Семена высевают на почвосмесь из дерновой земли, торфа и песка (1:1:1), не укрывая почвой, а только увлажнив из пульверизатора. Ящик с семенами укрывают плотной пленкой и помещают в прохладном помещении.

Лучшая температура для прорастания семян примулы 18°С. Почву постоянно увлажняют из пульверизатора. Когда появятся всходы, пленку можно снимать на несколько часов в день, чтобы сеянцы привыкали к открытому воздуху. Сеянцы примулы растут медленно. Распикировать примулу в отдельные горшочки можно, когда на ней сформируется по 2-3 настоящих листка. А вот пересадить рассаду в почву можно будет только на второй год.

Мучнистая роса на розах

Среди перечисленных болезней первое место занимает мучнистая роса. Развитие ее более интенсивно происходит на молодых побегах. Важной особенностью заболевания является то, что грибку не нужна влага и он может свободно развиваться и на сухих листьях, поэтому довольно часто мучнистая роса приобретает характер эпидемии.

Массовое поражение данной болезнью происходит после жаркой и сухой погоды, что приводит к уменьшению числа здоровых листьев, скручиванию и усыханию их и, вследствие этого, к общему ослаблению растения.

Внешний вид таких роз оставляет желать лучшего, так как листья и стебли их покрываются белым мучнистым налетом, что ведет к быстрому распространению инфекции на соседние растения.

Это заболевание намного легче предупредить, чем бороться с ним. Поэтому важно знать некоторые особенности грибка. В первую очередь необходимо отметить, что на развитие болезни положительно влияет отсутствие прямых солнечных лучей, температура воздуха 20-25 °С и влажности не менее 40%.

В разных климатических зонах мучнистая роса роз начинает проявляется в основном в мае и развивается почти все лето.

Болезни роз - как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов

Профилактика

  • Выбор устойчивых к заболеванию сортов.
  • Высадка роз на хорошо дренированных почвах и в местах с достаточным освещением.
  • Оптимальная схема посадки (для клумбовых слаборослых сортов роз 30-40 см между кустами, для сильнорослых сортов – 40-60 см), способствующая хорошей продуваемости растений.
  • Внесение рекомендованных норм минеральных удобрений, особенно азотных. Помните, что лучше недокормить растение, чем перекормить. Допустимым вариантом будет замена минеральных удобрений на органические (компост, разведенный куриный помет).
  • Обрезка и сжигание пораженных частей растения. При сильном развитии болезни придется удалять и сжигать полностью весь куст.
  • Полив следует проводить только в утренние часы, что способствует высыханию воды на листьях днем.
Предлагаем ознакомиться:  Правила посадки и выращивания плетистых роз

Меры борьбы

В случае если профилактика заболевания не помогла, придется применить химический метод борьбы с от мучнистой росой:

  • Опрыскивание 1%-ным раствором соды с добавлением мыла при слабом поражении.
  • При сильном развитии заболевания требуется обработка фунгицидами (Топаз, Фундазол) или биофунгицидами (на основе бактерий без химических компонентов), например, Фитоспорин-М. Опрыскивание данным препаратом проводят до и после цветения роз, интервал – 10-15 дней.

Второе по своему распространению заболевание роз – ржавчина. Эту грибковую болезнь можно распознать по появлению типичных оранжево-желтых спор на стеблях роз и нижних листках. Наиболее опасно данное заболевание для ремонтантных сортов.

Профилактика

Для предупреждения ржавчины применяют такие же профилактические меры, как и при поражении мучнистой росой.

Болезни роз - как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов

Меры борьбы

Если же избежать развития заболевания не удалось, тогда можно опрыскать растения Фитоспорином-М, Топазом и другими фунгицидами схожего действия.

Черная пятнистость (марсонина) также считается довольно распространенным заболеванием. Типичным признаком данной болезни являются пурпурно-бурые пятна округлой формы на листках, которые затем чернеют. В итоге листья опадают, замедляется развитие молодых побегов и растения теряют морозостойкость.

Профилактика

Одним из эффективных способов профилактики можно назвать сбор опавших листьев роз и их сжигание (так как они являются основным источником инфекции весной). Кроме этого, рыхление грунта во второй половине осени будет способствовать вымерзанию грибка.

Меры борьбы

Болезни роз - как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов

Для борьбы с черной пятнистостью розы несколько раз опрыскивают фунгицидом (Профит, Ридамил голд, Топаз, Скор), соблюдая принцип чередования.

Инфекционный ожог (стеблевой рак) роз также необходимо отнести к наиболее вредоносным заболеваниям этих растений. Проявление болезни можно заметить ранней весной, когда на кустах роз образуются бурые пятна с красновато-бурой каймой, окольцовывающие побеги.

Развитие грибковой инфекции приводит к растрескиванию коры, в результате чего образуются довольно глубокие раны на стебле. Поэтому данное заболевание и получило второе название – стеблевой рак.

Профилактика

В целях профилактики стеблевого рака необходимо укрывать кусты на зиму в сухую погоду, проветривать их во время оттепелей, а также не превышать дозу азотных удобрений и дополнительно подкармливать розы калийными удобрениями.

Меры борьбы

Устойчивых к болезни сортов роз на данный момент не существует. Если растение уже заражено стеблевым раком, то большинство цветоводов считают нецелесообразным лечить его. Все заболевшие растения рекомендуют выкорчевывать и сжигать.

Ухаживайте за розами правильно, и они действительно станут королевами вашего сада.

Самыми опасными считаются жилковая и линейная мозаика. Вирус жилковой инфекции изменяет цвет прожилок листовой пластинки. Они становятся желтыми или кремового оттенка. Признаки поражения вирусом проявляются в конце весны, летом увидеть их на кусте практически невозможно. Происходит видоизменение внешнего строения растения, хотя иногда этому процессу не придают значения. Вирус линейной мозаики представляет собой желтые пятна, которые также поражают все листья.

Болезни роз - как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов

Методы борьбы и профилактические мероприятия

Чтобы избежать возникновения инфекции, требуется регулярно осуществлять подкормку роз и пересаживать только здоровые кусты. Вирусы передаются через насекомых и зараженный садовый инвентарь.

При неблагоприятных условиях воздуха, например заморозках, дождях или засухе возникают неинфекционные заболевания растений. Вот такие стрессовые условия произрастания приводят к нарушению обмена веществ.

Растения своими корнями не могут взять из почвы необходимые питательные вещества. В результате этого их недостаток приводит к появлению различных болезненных симптомов.

В первую очередь начинается нехватка азота, фосфора и магния. Это явление проявляется сначала на нижних листьях, затем распространяется вверх по растению.

То же самое, но только наоборот проявляется при недостатке кальция, меди и бора. Тогда болезни идут сверху вниз, от более молодых стеблей к более старым частям растения.

Такие явления напоминают симптомы, вызванные грибками, бактериями или вирусами. Для нас, садоводов, наступает время поработать мозгами и испытать трудности в постановке диагноза. И так бывает.

Болезни роз - как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов

Провоцируется грибком Coniothyrium wernsdorffiae. Заражается растение в осенне-весенний период покоя. Споры проникают через образующиеся от морозов трещины в стебле розы, или раны, оставшиеся после неправильной обрезки, или без обработки садовым варом.

Заболевание распространяется на все виды роз и может перекинуться на ежевику и малину через плохо продезинфицированные инструменты. Споры стеблевого рака переносятся водой, размножению способствует влажная безветренная погода и поздняя, после 20 июля, подкормка азотистыми удобрениями.

Последствия инфекционного ожога на бутоне розы
Последствия инфекционного ожога на бутоне розы

Болезни роз и их лечение требует много времени и внимания. Необходимо постоянно следить за поведением инфекции, и если она продолжает развиваться, лучше удалить куст полностью, а при заражении соседних растений – уничтожить весь розарий, чтобы не заболели плодовые и овощные культуры.

  • Болезнь розы садовой проявляется на стебле, появляются темно-коричневые язвы, которые при опоясывании по всему диаметру приводят к гибели побега. На язвах начинают разрастаться черные точки (пикниды), которые служат источником дальнейшего заражения.
Признаки стеблевого рака на розе
Признаки стеблевого рака на розе
  • Заболевшие побеги удалить, не повреждая язвы на стебле;
  • Зачистите маленькие раны до здорового основания, удобнее всего использовать нож для бумаги. Замажьте садовым варом;
  • До распускания почек болезнь роз важно предотвратить, обработайте пораженный куст 3% бордоской жидкостью, это уничтожит споры, чтобы вредители роз не распространили их;
  • Зараженные побеги до излечения каждую неделю опрыскивать фунгицидом «ХОМ».
  • Не допускать промерзания растения, которое приводит к трещинам в стебле;
  • Укрывать розы от мороза при умеренной влажности и температуре не больше 10 градусов Цельсия;
  • Перед укрытием обработать почву 3% медным купоросом или 1% бордоской жидкостью;
  • Дезинфицировать инструмент перед обрезкой;
  • Во второй половине июля опрыскивать калийными удобрениями.

Возникает весной из-за инфицирования грибком Phragmidium. Поражает всю наземную часть растения в конце апреля – начале мая, переносятся споры водой. Сверху на листках и побегах появляются наросты (спермогонии) желтого цвета, к осени они чернеют. На нижней части листовой пластины возникают пустулы, которые пылят спорами и заражают соседние растения. Ржавчина поражает ягодные кустарники, декоративные и хвойные деревья.

  • Листва покрывается пятнами рыжего и коричневого цвета. Через время листовая пластина засыхает и отпадает;
  • Побеги меняют форму и выкручиваются, начинают трескаться и распылять споры.
Ржавчина роз - одно из самых опасных грибковых заболеваний
Ржавчина роз — одно из самых опасных грибковых заболеваний
  • Обработка препаратами в состав которых входят цинк и м­едь (фунгициды «Абига-Пик», «Топаз», «Байлетон», медный купорос);
  • Опрыскивание 1% бордоской жидкостью.
  • В конце лета обязательно прореживание роз от сухих листьев и веток;
  • В начале осени провести обработку 3% медным купоросом либо бордосской жидкостью;
  • Опрыскать химическими иммуномодуляторами («Элина — экстра», «Циркон», «Иммуноцитофит»).

Вызывается грибком Marssonina rosae, попадая на растение поражает листовую пластину, лепестки цветов и чашелистики. Споры переносятся каплями воды, развивается черная пятнистость в июле и августе.

На заболевших растениях возникают небольшие темные пятнышки, которые быстро увеличиваются в диаметре до 15 мм. На них образовываются конидии со спорами грибка. Листья опадают в последовательности сверху – вниз. Роза ослабевает и постепенно погибает.

Черная пятнистость практически полностью уничтожает листья
Черная пятнистость практически полностью уничтожает листья
  • Листья и побеги, пораженные черной пятнистостью обрезают, их нельзя отправлять на компост, потому — сжигают;
  • Заболевшие розы обрабатывают содержащими медь и цинк фунгицидами («Фундазолом», «Каптаном»);
  • Осенью, прежде чем укрыть растения на зиму, их опрыскивают 3% медным или железным купоросом.
Предлагаем ознакомиться:  Как вырастить в своем саду многолетнюю примулу

Вызывается грибком, который поражает листья и побеги, реже цветы и бутоны. Для развития спор (конидий) благоприятна теплая погода (от 20 град. Цельсия) и высокий уровень влажности воздуха в летний период. Переносится грибок по воздуху, водой при поливе и дождем, насекомыми. Мучнистая роса поражает практически все декоративные растения, плодовые и овощные культуры, поэтому важно вовремя начать борьбу с заболеванием.

  • Листья роз покрываются темно-красными пятнами, в дальнейшем листовая пластина деформируется, сохнет и отпадает;
  • Побег покрывается рыхлыми пустулами, которые похожи на подушечки. В них вызревают грибковые споры.
Признаки болезни роз - мучнистой росы на побеге и листьях
Признаки болезни роз — мучнистой росы на побеге и листьях
  • Прореживать кусты и не допускать загущения посадки;
  • Не перекармливать азотистыми удобрениями, соблюдать сроки их внесения (до середины лета);
  • Во время формирования бутонов обработать фунгицидами («Топсин-М», «Байлетон», «Фундазол»);
  • Каждые 2 недели опрыскивать кусты роз 10-дневным настоем коровяка;
  • С середины июля делать подкормку сульфатом калия.

Уход за цветочными культурами

Болезни роз

Для посадки альстромерии выбирается затененный участок со слабокислым рыхлым грунтом. Подготовить место для посадки следует еще с осени – перекопать его с добавлением торфа или компоста.

Если почва песчаная, то перед посадкой в нее стоит добавить перепревший навоз.

Место посадки надо хорошо полить и замульчировать.

Для нормального роста цветка нужны такие условия:

  1. Полив. Не слишком частый и обильный. Растение плохо переносит переувлажнение почвы, от этого могут начать гнить его корни.
  2. Опрыскивание. Рекомендуется проводить в особо засушливое время года прохладной водой.
  3. Подкормка. Минимум три раза в месяц. До бутонизации используют минеральные смеси с высоким содержанием калия. После бутонизации и до конца периода цветения – с минимальным содержанием азота.
  4. Обрезка. Чтобы цветение было более продолжительным и пышным, следует обрезать увядшие побеги и соцветия. Так большая часть жизненных сил растения пойдет на закладку новых бутонов.
  5. Укрытие на зиму. Если зима ожидается не слишком холодная, то цветок можно просто обрезать под корень и укрыть слоем мульчи и лапника. При сильных морозах альстромерию лучше выкопать, поместить в контейнер и хранить в сухом прохладном месте.
  6. Защита от вредителей. Используют обычные инсектициды, например, Карбофос, Актара или Фитоверм.

Выращивание альстромерии на садовом участке — увлекательный и относительно простой процесс. Если ее посадить на одной клумбе сорта с соцветиями разного цвета, то можно получить яркую и привлекательную композицию.

Сажать эустому в открытый грунт следует в начале июля. К этому времени выращенная рассада эустомы уже имеет крепкие корни, которые отлично приживаются, а вскоре после посадки растение зацветает.

Болезни роз - как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов

Участок для посадки нужно выбирать в полутени, прямые солнечные лучи эустома переносит плохо. Если вы сажаете несколько растений рядом, то расстояние между ними должно быть не меньше 15 сантиметров.

Для посадки рекомендуется использовать купленную рассаду, так как вырастить ее самостоятельно из семян довольно сложно.

Для того, чтобы эустома на даче росла здоровой и радовала вас своим цветением, необходимо соблюдать определенные условия выращивания.

Полив – должен быть не слишком частым, цветок лучше переносит засуху, чем переувлажнение. Поливать нужно под корень так, чтобы вода не попадала на листья, иначе растение может быть поражено грибком. Опрыскивать цветок нельзя.

Освещение

Освещение – идеальной для эустомы является полутень, под действием прямых солнечных лучей она быстро высыхает.

Температура

Температура при выращивании эустомы – это актуальный параметр для выращивания цветка в комнатных условиях. Должна быть не выше 25 градусов тепла днем и 15 – ночью. Если вы выращиваете эустому в комнатных условиях, то зимой ее нужно переносить в более прохладное помещение с температурой до 17 градусов тепла.

Удобрение

Подкормка – осуществляется через две недели после посадки в открытый грунт, затем дважды в месяц. В первый раз для подкормки используются комплексные удобрения, потом – смеси для цветущих растений.

Если вы выращиваете эустому в квартире, то горшок с ней лучше всего ставить на западный или восточный подоконник и обеспечивать разницу дневной и ночной температур.

В июне в цветниках начинают регулярно удалять отцветшие бутоны. Эта операция придает клумбе аккуратный вид и дает возможность обеспечить растениям непрерывное цветение. Для лучшего кущения прищипывают верхушки вьющихся однолетних лиан (ипомея, тунбергия, настурция, долихос). Для этих растений хорошо установить опоры и трельяжи, на которые побеги подвязывают, удаляя лишние.

Для высокорослых цветочных культур – георгин, гладиолусов, дельфиниумов, шток-роз, эремурусов, нивяников, лилий – устанавливают подпорки. В больших группах или при выращивании на срез можно натянуть между кольями крупноячеистую сетку. Для получения крупных цветов георгин, хризантем, роз и т.д. регулярно удаляют боковые пасынки и бутоны, оставляя только центральный стебель или бутон. После отцветания, когда у растений наступает короткий период покоя, делят и рассаживают ирисы и пионы.

В загущенных посевах однолетних цветов делают прореживание, оставляя между растениями расстояние 15-20 см. Лишние цветы, оставшиеся после прореживания, можно использовать для подсадки в клумбах на месте отцветших луковичных или в новых композициях, пока саженцы кустарников и хвойных разрастутся и займут отведенное им место.

На альпийской горке следят, чтобы почвопокровные не разрастались и не подавляли рядом растущие растения. Для этого их стоит время от времени обрезать секатором. Также нельзя допускать, чтобы активно растущие растения полностью скрыли камни и гравийные отсыпки, ухудшая внешний вид композиции.

Для начала стоит отметить, что существует множество видов гибискуса, и далеко не все из них хорошо переносят зимование в открытом грунте. Большинство сортов гибискуса на зиму необходимо укрывать или выкапывать, хорошо переносят морозы только два сорта – гибискус сирийский и гибискус гибридный. Условия выращивания очень похожи для всех сортов, так что нижеследующие рекомендации являются универсальными:

  1. Гибискус – солнцелюбивое растение, поэтому для него нужно выбирать хорошо освещаемое солнечными лучами место. При этом участок должен быть надежно защищен от сильного ветра и сквозняков. Если вы выращиваете гибискус в кадке, то ее нельзя переставлять с места на место и поворачивать в период цветения растения;
  2. Почва для выращивания гибискуса может быть практически любой. Обязательным условием является хороший дренаж, а перед посадкой рекомендуется внести органические удобрения. Кадочные сорта гибискуса выращиваются в универсальной землесмеси;
  3. Посадку гибискуса в грунт лучше всего проводить весной, так выше шансы на то, что растение благополучно переживет зиму. На дне посадочной ямы обязательно нужно выложить дренажный слой, а грунт следует удобрить компостом, костной мукой и суперфосфатом.

Цинерария приморская (Сinerariа maritima), или крестовник приморский, крестовник пепельный, — абсолютно не похожа на свою пышно цветущую сестрицу. Это растение, наоборот, используют в качестве фона для декоративных летников и многолетников на клумбах, поскольку его серебристо-серые опушенные резные и ажурные листья гармонично балансируют с яркой палитрой садовых цветов.

Цинерарию приморскую часто используют в бордюрах и миксбордерах, для озеленения гравийных садов и альпийских горок, она просто идеально подходит для «ковровых» цветников. К тому же, ее бархатные листочки будут отлично сочетаться с яркими цветками в контейнерных посадках и садовых вазах.

Это многолетнее растение, которое, однако, в наших садах чаще выращивают как однолетник, в целом неприхотливо к условиям. Цинерария приморская предпочитает хорошо освещенные солнцем участки с обогащенной легкой почвой. Семена высевают на рассаду в марте, и уже через 10 дней появятся всходы. Рассаду пикируют в фазе 1-2 настоящих листьев и периодически подкармливают комплексным минеральным удобрением.

Предлагаем ознакомиться:  ЯДОХИМИКАТЫ И ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ - Борьба с болезнями и вредителями сада - Сад и огород

Посадка цинерарии

В открытый грунт рассаду можно высадить в конце мая, соблюдая между растениями расстояние в 10-15 см (зависимо от сорта). Поливать цинерарию нужно только в начале роста, затем она не нуждается в дополнительной влаге.

Опытные садоводы советуют высаживать цинерарию именно рассадным способом – при непосредственном посеве семян в открытый грунт под пленку, растение не успевает достигнуть своей максимальной декоративности. Размножать цинерарию приморскую также можно зелеными черенками. Растение в любом возрасте хорошо переносит пересадку.

Наиболее популярны в декоративных садовых композициях два вида цинерарии приморской.

Siver Dust (Серебряная пыль). Низкорослые растения с густо опушенными ажурными листьями высотой около 25 см. Отлично подходит для выращивания в групповых посадках на клумбе, садовых контейнерах, для бордюров и миксбордеров, а также для альпийских горок.

Cіrrus. Форма листьев этого сорта цинерарии приморской не настолько резная — они овальные с плавными волнистыми краями. Имеют серебристо-зеленую окраску, которая в течение сезона приближается к серебристо-белой. Средней высоты (около 45 см) компактные кустики украсят гравийный сад, композицию вечнозеленых растений, подойдут для миксбордеров.

Уход и выращивание цинерарии: секреты успеха

  • При контейнерной посадке максимально уплотняйте высадку рассады, чтобы быстро добиться красочного эффекта.
  • При заполнении контейнерной композиции рассаду высаживают от центра к краю.
  • Цветущую цинерарию в контейнерных посадках в жаркую погоду следует поливать ежедневно, а раз в неделю – подкармливать слабым раствором минерального удобрения, чередуя корневые и внекорневые подкормки.
  • Отдавайте предпочтение горшечной рассаде цинерарии – в таком случае при пересадке в открытый грунт или контейнер ниже риск повреждения корней.
  • Регулярно проверяйте состояние посадок: утратившие декоративность побеги, побуревшие и высохшие листья, увядшие цветки сразу удаляйте – они значительно портят внешний вид цинерарии.
  • Если вследствие сильной засухи и пересыхания почвы растения завяли, их необходимо полить и затем обработать стимуляторами роста (например, эпином, гуматами).

Гладиолусы теплолюбивые растения, поэтому высаживать их лучше всего на солнечных участках. В тени цветы плохо развиваются, задерживается их цветение, а излишняя влага может стать причиной развития различных заболеваний.

Правильная посадка гладиолусов должна производиться в почву со слабокислой реакцией (рН 5,5—6,5). При высокой кислотности в грунт рекомендуется добавить негашеную известь или мел.

Почву лучше всего перекопать с осени и внести в нее фосфорно-калийные удобрения, а перед весенней посадкой ее необходимо взрыхлить и выбрать все сорняки.

Посадка примулы

Полив газона

Технология посева газона, именуемая гидропосевом газона или в просторечии «жидким газоном», была изобретена более полувека назад, однако наибольшую популярность обрела в последние годы. Лучше всего она себя проявляет в тех случаях, когжда нужно создать травяное покрытие на сложных поверхностях – крутых склонах и откосах, например на обочинах дорог, отличающихся не только неровным рельефом, но и бедностью почвы.

Также этот сопосб может пригодиться для посадки газонной травы на больших площадях – стадионах, аэродромах, улицах и парковых территориях. Впрочем, небольшие участки (например, лужайки, детские площадки и так далее) гибропосев также позволяет озеленять, особенно если стоит вопрос времени и цены.

Гидропосев газона имеет ряд преимуществ перед другими технологиями:

  • Укрепляет почву;
  • Снижает запыленность территории;
  • Позволяет озеленить даже очень сложные участки;
  • За день можно озеленить до 5 гектаров;
  • Травяное покрытие долго держится.

Гидропосев газона занимает относительно немного времени, однако требует использования специального оборудования и ингредиентов.

Помимо семян травы, в состав клейкой смеси для гидропосева входит специальный мульчирующий материал, который окрашивается в зеленый цвет при помощи экологически чистых красителей. В качестве такой мульчи используется целлюлоза, опилки или мелкая солома.

Также в состав смеси обязательно должен входить гидрогель, увлажняющий почву, клейковина, выступающая в роли связующего материала, а также комплекс удобрений для обогащения почвы.

Для создания покрытия можно использовать как специальную гидропосевную машину (они бывают разных размеров), так и мешалку для цемента с подсоединенным распыляющим пистолетом.

Для того, чтобы создать жидкий газон своими руками, необходимо смешать все описанные выше компоненты и распылить получившуюся смесь на нужную вам поверхность.

Через 5-10 дней вы уже сможете наблюдать первые всходы, а полностью взошедший зеленый газон вы получите примерно через 20 дней. Все это время газон необходимо регулярно поливать, другой уход ему не требуется.

Если вы решили по технологии гидропосева посадить газон на даче, то предварительно стоит подготовить почву. С территории, на которую планируется наносить смесь, убирается весь мусор, крупные булыжники, опавшие листья, старая трава и так далее.

Распылять смесь лучше всего весной, при сухой безветренной погоде и плюсовой температуре. А если вы хотите, чтобы семена быстрее проросли, почву можно подкормить органическими удобрениями, например, торфом или навозом.

Дальнейший уход за газоном, полученным в результате гидропосева, заключается в основном в его регулярном поливе.

Для того чтобы газон оставался зеленым и привлекательным и в течение июня, и все остальное лето, злакам необходима не только еженедельная стрижка, но и регулярный полив. В жаркое время увлажнять траву лучше вечером, чтобы вода не испарялась сразу и за ночь злаки успели насытиться жидкостью.

Болезни роз - как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов

Нужно учитывать, что растениям вредны как излишне обильные поливы, так и неглубокий поверхностный полив, при котором корни травы растут у самой поверхности. Во втором случае газон становится очень уязвимым для жары. Объема воды должно хватать для увлажнения не менее 10 см грунта.

В начале лета приступают к борьбе с сорняками на газоне. Траве особенно угрожают одуванчики, подорожники, лютики, клевер, подмаренник и другие сорные многолетники. Для защиты от этих и других нежелательных растений траву обрабатывают специально предназначенным для этих целей раствором гербицида (например, «Линтур» или «Лонтрел»). Причем трудноискоренимые корневищные сорняки (хвощ, осот, хрен, конский щавель и другие) придется опрыскать сразу несколько раз.

Опрыскивание травы проводят в безветренную погоду рано утром или вечером до стекания капель, приняв меры, чтобы препарат не попал на листья декоративных растений. Для этого кустики цветов и культурных многолетников при опрыскивании накрывают пластиковым ведром или контейнером. Через 1-2 недели после обработки пожелтевшие сорняки сгребают граблями и удаляют с помощью садовой вилки.

В список работ в декоративном саду в июне входит и профилактический ремонт газона. Для восстановления поврежденного травяного дерна необходимо время от времени подсевать проплешины и подсыпать почву в появившиеся ложбинки.

Грунт для ремонта газона подсыпают в несколько приемов по 2-3 см, разравнивая граблями, пока ложбинка не сравняется с общим уровнем газона. Большие провалы (например, на месте прокладки коммуникаций) выравнивают. Для этого сначала срезают пласт дерна, а затем подсыпают и утрамбовывают почву, на которую снова укладывают срезанный дерн и все обильно поливают.

Болезни роз - как бороться с болезнями роз с помощью народных средств и препаратов

Проплешины четкой округлой формы или участки сухой травы, не вызванные ожогом от передозировки удобрений или плохим поливом, могут оказаться следствием грибкового заболевания. В этом случае нужно несколько раз, с интервалом в 1-2 недели, опрыскать весь газон раствором системного фунгицида.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Как подобрать хвойные декоративные кустарники для сада

Как подобрать хвойные декоративные кустарники для сада

Оглавление1 Спирея2 Названия и характеристика видов хвойных деревьев для ландшафтного дизайна2.1...

На какую глубину сажать чеснок под зиму: как правильно, сроки, подготовка чеснока

На какую глубину сажать чеснок под зиму: как правильно, сроки, подготовка чеснока

Оглавление1 Когда сажать в Ленинградской области2 Как сажать яровой чеснок2.1 Схема посадки2.2 На какую...

Байтрил 2.5 5 10 для кошек и собак инструкция по применению антибиотика байтрила в ветеринарии дозировка отзывы

Байтрил 2.5 5 10 для кошек и собак инструкция по применению антибиотика байтрила в ветеринарии дозировка отзывы

Оглавление1 Препарат Байтрил. Аналоги для кур2 В какой форме выпускается?3 Байтрил: инструкция по применению...

Adblock detector