13.06.2019     0
 

Черная смородина посадка обрезка уход


Смородина уход весной советы бывалых садоводов

Смородина селеченская – имеет среднего размера густой куст, крупные сладкие плоды созревают рано.

Смородина селеченская 2 – приносит большие урожаи, хорошо переносит холода и болезни, можно отметить, что почти никогда не более мучнистой росой, ягоды с горчинкой.

Сорт смородина добрыня – сорт с большими ягодками, которые созревают в средине лета. Хорошо переносит холода и редко болеет.

Смородина ядреная – плоды этой смородины очень большие, с плотной кожей, очень сочные. Созревают ближе к августу. К сожалению, склонен к заболеваниям и проблематичен в размножении.

Смородина багира – легко переносит холода и изменения в среде обитания, в ягодах почти не чувствуется кислинка, но этот сорт также сильно страдает от болезней и вредителей.

Ягоды в чашке

Сорт смородина титания – растение, которое редко болеет мучнистой росой, плоды кисло-сладкие, неодинаковых размеров, в силу этого созревание тоже происходит вразброс.

Смородина лентяй – хорошо выдерживает холода, редко подхватывает махровость. Ягоды сладкие, но созревание растянутое, а размер урожая часто отличается.

Смородина пигмей – кусты не сильно густые, не раскидистые, ягоды больших размеров, сладкие, кожа тонкая.

Смородина черный жемчуг – имеет раскидистый куст, среднего размера, ягоды средние, кисло-сладкие. Очень хорошо выносит морозы, есть небольшой риск заражения мучнистой росой.

Смородина сокровище – сорт с кустом среднего размера, не особо раскидистым, ягоды довольно большие, с тонкой кожей, кислинкой, рано зреют. Неплохо переносит морозы, очень редко более грибками.

Смородина сибилла – ранний сорт, довольно густой и не особо большой, хорошо переносит морозы, урожайный, плоды небольшие, с десертным вкусом.

Сорт смородина геркулес – хорошо стабильно плодоносит, устойчив к морозам, ягоды очень большие, но уязвим к почковому клещу.

Смородина экзотика – имеет раннее созревание, большие плоды с тонкой кожей, сладкие, но с чувствительной кислинкой. К сожалению, довольно легко подхватывает махровость и клещей.

Смородина виксне – сорт рано созревающий, имеет сильно разрастающийся куст, среднего размера ягоды, которых образуется очень много. Имеет недостаток в форме легкого поражения тлей.

Смородина Натали – у этого растения средний срок созревания, куст густой, но сильно не разрастается, ягоды довольно большие, как для красной смородины, хорошо сопротивляется болезням и вредителям.

Сорт смородина Голландская красная – очень старый сорт, известный еще с XVII века, имеет большие кусты, ягоды среднего и большого размера, довольно кислые, имеют большие семена, отлично переносит морозы, редко болеет.

Смородина Ася – куст не особо густой и высокий, ягоды также среднего размера, кисло-сладкие с преобладающей сладостью, быстро созревают, растение зимостойкое, устойчиво к заболеваниям.

Смородина Версальская белая – куст сильно раскидистый, ягоды крупного размера, сладкие с кислинкой, размещенные на длинных черешках. Основным минусом является слабость к антракнозу.

Чтобы обезопасить кусты от вредителей, нужно обработать смородину весной. Обычно это делают путем опрыскивания растения бордосской жидкостью.

Также можно использовать весеннюю обработку кипятком. Для этого, еще до набухания почек, ошпарьте растения закипевшей водой.

Смородина имеет в себе много пектина и поэтому она отличный материал для приготовления желе.

Пропорции ягод и сахара 1:1,5 соответственно. Чтобы легче было рассчитывать можно воспользоваться расчетом на литр смородины 700 граммов сахара.

Плоды нужно положить в емкость и залить их водой так, чтобы она слегка прикрывала ягоды. Так варим 15 минут. После этого добавляет сахар и варим еще 15 минут. К концу варки желе загустеет, наложите его в банки и можете хранить даже в комнате.

Черная смородина посадка обрезка уход

Весной проводят санитарную обрезку куста. Формовочную обрезку откладывают до осени. Весной вырезают поврежденные морозами ветки, сухие и искривленные побеги, растущие внутрь куста.

Проводить обрезку нужно до распускания почек и начала сокодвижения. Температура воздуха не должна опускаться ниже нуля.

Обрезать нужно все стелящиеся побеги, которые растут внизу куста, а также побеги, появившиеся из-под земли.

У некоторых из видов точка роста находится на вершине стебля, тогда как другие сорта внешне больше напоминают пышные кусты. Если нижняя часть цветка остается без листьев (характерно для тех, которые выше двух метров), то он теряет свою живописность и красоту.

Соцветие – зеленый или белый початок, как и остальных семейства ароидных, окруженный оболочкой. Плод – ягода красно-оранжевого цвета. Диффенбахия цветет очень редко, иногда может зацвести в начале весны, если растение достаточно взрослое.

Растение очень токсично. Свое второе название немой тростник оно получило из-за последствий, которые происходят после жевания стебля. Сок цветка содержит оксалат кальция – очень вредное и токсичное вещество, которое раздражает оболочку слизистой, оттек и воспаление горла и языка. Обычно они не приводит к летальному исходу, а лечатся анальгетиками и антигистаминными средствами и с помощью обычного медицинского угля. Обычно острую токсичную реакцию врачи наблюдает у детей еще не достигших пяти лет.

На Филиппинах Диффенбахия активно изучается, отдельное внимание уделяется ее свойствам. В результате исследователям удалось выявить содержание активных ингредиентов, вызывающих антиангиогенное действие. Антиангиогенсис – это процесс, способствующий подавлению роста и развития новых кровеносных сосудов в организме.

В Бразилии цветку нашли другое необычное применение – там оно считается основным компонентом средств для отворотов от сглаза и негативной энергетики окружающих. Кроме этого он стоит наряду с семью счастливыми травами.

Цветок может расти на свежем воздухе только в условиях тропического климата. В условиях квартиры доступ света следует ограничивать, особенно весной, летом и осенью. Больше всего в солнце диффенбахия нуждается в период зимовки. Она спокойно терпит отсутствие света, но растет значительно медленнее. Организуя уход за диффенбахией в домашних условиях, обратите внимание на выбор подходящей ёмкости для посадки.

Черная смородина посадка обрезка уход

Есть некоторые исключительные характеристик для листьев с разным оттенком. Более цветастые листья нуждаются в большем количестве света, но только не прямые солнечные лучи – они начинают утрачивать свой окрас. Одноцветные зеленые листья наоборот следует оберегать от света, они нуждаются в тени, причем они в таком случае дают более насыщенный цвет.

Лучше всего растение будет себя ощущать в хорошо дренированной почве без лишней жидкости. Ее, как и удобрения, нужно давать ему три раза в неделю после посадки (промежуток с марта по октябрь). Кроме этого рекомендуется в сухую и жаркую погоду устраивать цветку хорошую поливку – вы можете поставить его в душ, но вода не должна попадать на землю, и вытереть листья влажной губкой.

Желательно чтобы комнатный цветок содержался в условиях высокой влажности. Обязательно каждую неделю опрыскивайте и протирайте листья. такой уход за диффенбахией в домашних условиях обеспечить быстрый прирост зеленой массы и отличную цветовую гамму листвы.

Тщательно следите за температурой в помещении – она не должна быть меньше 10 ?. Летом оптимальная температура 20-23 ?С, а зимой – не ниже 10-15 ?(при продолжительной температуре в 10 градусов растение погибает). Любые кардинальные изменения в градусах (и в плюс и в минус) могут погубить растение. Диффенбахия хорошо реагирует на высокие температуры и сухой климат.

Листья регулярно скатываются и опадают, чтобы освободить место новым. Иногда процесс длится очень долго и вам предстает не самая симпатичная картина – голые стебли. Если они находятся в таком состоянии очень долго, то вы можете укоротить стебель до шести сантиметров.

«Green Magic» — листья темно-зеленые с белой центральной жилкой, хорошо кустится.

Выращивают диффенбахию в теплых помещениях при температуре около 1 7… 22 °С и достаточной влажности воздуха. Зимой следует защищать ее от сквозняков и резких перепадов температур. Освещение должно быть яркое, но рассеянное. Летом диффенбахию желательно немного притенять, но при длительном пребывании в тени рисунок на листьях может позеленеть.

Поливать нужно регулярно, летом чаще, зимой реже, но, не допуская ни застоя воды, ни пересыхания земляного кома. Уход за диффенбахией в домашних условиях предусматривает регулярное опрыскивание, но для этого следует использовать только хорошо отстоянную воду, иначе на листьях могут появиться белесые разводы.

Диффенбахия прекрасно подходит для озеленения помещений, оформленных практически в любых стилях.

26 Августа 2015 .

Уход за диффенбахией не вызывает особых трудностей, если неукоснительно соблюдать достаточно простые правила по выращиванию этого комнатного растения. Фото видов и сортов диффенбахии, а также важные советы по домашнему уходу за этим декоративно-лиственным растением, вы найдете в этом материале ниже.

Кстати, фитодизайнеры давно уже оценили привлекательные декоративные характеристики комнатных сортов этих древовидных многолетников и нередко используют их в качестве пышного зеленого фона при формировании композиции из таких популярных цветущих комнатных растений. как домашние фиалки сенполии. орхидея фаленопсис или дендробиум.

  • молочай окаймленный – однолетнее растение, достигающее высоты 70 см. В естественных условиях распространяется на склонах гор, образуя густые заросли. Своим названием обязан светлой кайме на крупных светло-зеленых листьях;
  • молочай беложилковый (беложильчатый) – распространенная комнатная культура. В природе вырастает до 1,5 м. Имеет толстый ребристый ствол. Длинные темно-зеленые овальные листья с белыми прожилками обновляются в верхней части ствола, а нижние со временем отмирают. Распускает мелкие невзрачные цветки;
  • молочай многоцветковый – садовый многолетник. Высота растения в среднем составляет 70 см. Куст имеет полусферическую форму. Стебель усыпан густой ярко-зеленой листвой вытянутой овальной формы. Распускает в начале мая зеленовато-желтые цветки;
  • молочай трехгранный (треугольный) – многолетник, вырастающих до 3 м в комнатных условиях. Имеет характерный мясистый трехгранный стебель 5-6 см в ширину. Зубчатые ребра покрыты овальными листьями и колючками. Зацветает редко, размножается преимущественно черенкованием;
  • молочай гребенчатый – вечнозеленый кустарник с толстым ребристым стеблем. Листья овальной удлиненной формы около 20 см длиной на красно-коричневом корешке собираются у верхушки растения. Распускает белые и розовые цветки на небольшом цветоносе;
  • молочай миля – также называют терновым венцом. Колючий кустарник с ярко-зелеными тонкими эллипсовидными листьями. Цветки мелкие, белого, молочного, желтого окрасов.
    1. Для того, чтобы посадить саженцы черной смородины в грунт, необходимо подготовить ямы за две недели до посадки. Их выкапывают и засыпают перегноем, калийными и фосфорными удобрениями. Грунт, подготовленный для саженцев должен быть рыхлым.
    2. Готовить лунки необходимо из величины корневой системы саженца. Чем она больше, тем глубже нужна яма. Стандартный размер лунки под саженцы смородины 60 см в ширину и 35 см в глубину.
    3. Если пересадить нужно куст смородины, то его выкапывают и обрезают на половину. Под обрезку нужно пустить старые ветви. Молодые побеги можно укоротить.
    4. Выкапывать куст смородины нужно аккуратно. Так, чтобы не повредились корни растения. Если куст не выходит, то его нужно обкопать еще раз.
    5. У выкопанного куста внимательно осматриваются корни и удаляются поврежденные. Также необходимо удалить личинки вредителей, и обработать корни раствором марганцовки.
    6. Непосредственно перед высадкой саженцев в открытый грунт необходимо влить в ямы большое количество воды. Подготовленная до этого смесь должна превратиться в жижу, в которую и необходимо погрузить куст.
    7. Сверху куст присыпается сухой землей. Ее уровень должен быть выше корневой шейки куста на 5-8 см.
    8. Поливаем куст еще раз и уплотняем землю, покрывающую корни саженца.
    1. При обрезке смородины не жалейте старые ветки. Ветви кустов, которым более 4 лет нужно стараться удалить. Тем более, что максимальное плодоношение приходится на ветки, которым три года. Затем, с каждым годом они дают урожая все меньше и меньше.
    2. Когда почки смородины начнут набухать обязательно обкопайте и удобрите кустики этой садовой культуры. В качестве подкормки подойдет любое универсальное удобрение содержащее в большом количестве фосфор. Также можно использовать перегной.
    3. Во время завязывания ягод необходимо провести вторую подкормку. Также необходимо следить за уровнем влажности. Если дожди редки, то необходимо периодически поливать смородину с помощью искусственного орошения.
    4. Если признаки того или иного заболевания смородины были обнаружены в период образования ягод, то пользоваться химическими препаратами нельзя. Им на смену могут прийти черный перец, хвойный отвар, порошок табака, раствор мочевины и другие природные аналоги.
    5. Осенью смородину необходимо подготовить к зимовке. Для этого нужно собрать опавшие листья, перекопать землю под кустарником, присыпать перегноем и укрыть кустики скошенной травой.

    Борьба с тлей и почковым клещом на черной смородине весной

    Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не в августе или в начале сентября, потому что при ранней осенней обрезке на концах веток пойдут в рост молодые побеги, которые зимой погибнут. При поздней осенней обрезке, в ноябре, через ранки может произойти обморожение древесины. И в том и в другом случае концы веток снова придется следующей весной обрезать. Зачем же делать двойную работу? Но в октябре обрезку делать можно.

    Если ветви растут внутрь куста, то они только загущают куст, но не плодоносят, следовательно, их следует вырезать. Если ветки перекрещиваются, то одну из них тоже следует убрать.

    Если не вырастают прикорневые побеги, то надо сделать сильную обрезку нескольких веток, укоротив их примерно на треть длины. Если такая укорачивающая обрезка не помогла, следует нарушить равновесие между надземной частью и корнями, вырезав одну-две слабые ветки до самой земли. Корни окажутся мощнее надземной части, и, чтобы восстановить равновесие, сразу вытолкнут из почвы новый прикорневой побег.

    Во взрослом кусте черной смородины (которой 5–6 лет) должно быть примерно 12–15 побегов разного возраста. Как этого добиться? Регулярным (ежегодным) вырезанием устаревших стеблей. Как только вы вырезаете старый стебель до основания, не оставляя пенька, из почвы появляется новый прикорневой побег, который следующей весной надо укоротить, оставив всего три-четыре почки над землей. Если появляется слишком много корневых отпрысков, то следует оставлять ежегодно не более двух, остальные удалять.

    Как отличить старый стебель от молодого? Во-первых, у него старая, серая кора. Во-вторых, на старом побеге практически нет ягод. Это хорошо видно весной, так как на старых побегах нет цветочных кистей. На ветках видны колечки — показатели числа лет. Ветки старше 5–6 лет обязательно ежегодно удаляют, иначе урожаи падают.

    Черная смородина плодоносит в основном на приростах прошлого года. Их хорошо видно — они светлее, чем остальная часть веток. Главный показатель для обрезки смородины весной — прирост прошлого года. Если он слаб и мал (около 10 см), то надо спуститься вниз по ветке до того места, где растет много плодушек или растет сильный волчок (он всегда появляется, если в верхней части ветки дела обстоят неважно), и срезать верхнюю часть ветки до этого места.

    Черная смородина довольно морозоустойчива. Ее крона и ростовые почки способны выдерживать морозы до —40 градусов. Цветочные почки — до —35 градусов, а вот корни выдерживают всего —15 градусов мороза. Бутоны сохраняются до 5 градусов мороза, а открытые цветки — до 3 градусов. Наиболее уязвимы молодые завязи, которые выдерживают только 2 градуса мороза.

    Если после морозной зимы древесина на срезе темная, то она погибла от слишком низкой температуры, и ветку следует срезать постепенно, до здоровой, белой древесины.

    При выборе посадочного материала нужно опираться на его внешний вид и общее состояние:

    • нет признаков поражения саженца вредителями и болезнями;
    • саженец «свежий», о чем говорит зеленая влажная текстура под корой;
    • корневая система развита, в глубину достигает 30-35 см;
    • кора побегов гладкая, без сморщенных участков.

    Во время транспортировки корни необходимо обернуть влажной тряпкой или целлофаном. Сажать нужно сразу, но если такой возможности нет, то можно саженец временно прикопать под углом в землю и полить его. Так он сможет продержаться несколько недель.

    Черная смородина посадка обрезка уход

    Если сад, где будет расти черная смородина, находится в регионе с умеренным климатом, то сажать эту культуру можно как весной, так и осенью. В северных регионах нашей страны ее лучше сажать и пересаживать весной. Когда сойдет снег, и земля успеет прогреться.

    Если вы не успели пересадить смородину до того момента, как ее побеги пошли в рост, то это дело нужно оставить на осень. Для средней полосы нашей страны оптимальным временем пересадки смородины является вторая часть октября.

    Для пересадки черной смородины можно выбрать и лето. Если у вашего куста смородины появился сильный черенок, то подготовьте для него тенистое место в вашем саду. Если черенков несколько, то сажать их в грунт нужно на расстоянии 1 метр друг от друга.

    Получить большой урожай можно только при правильной посадке кустарника

    В любое время года пересаживать куст смородины можно в специально для этого подготовленную яму. Чем больше земли при такой пересадке вы оставите на корнях, тем быстрее растение приживется на новом месте.

    Кусты этого растения могут поразить смородиновые златка, тля, щитовка и пильщик. И этот список можно продолжить еще несколькими вредителями. Лучшим способом борьбы с ними является обработка кустов смородины ранней весной.

    Хорошим средством такой борьбы является бордоская жидкость. Она готовится так:

    • В воде (9 литров) разводят 3%-медный купорос (100 г) и негашеную известь (200 г)
    • Отдельно замешивается слабый раствор хозяйственного мыла (1 литр)
    • Смеси объединяют, перемешивают и используют для опрыскивания кустов

    Также, для борьбы с вредителями, хорошо себя зарекомендовал раствор карбофоса 0,2% или нитрафена 2%. В садоводческих магазинах можно приобрести уже готовые средства для опрыскивания плодово-ягодных культур: «Неорон», «Аполло» и «Маврик». Их разводят в воде по инструкции на упаковке.

    Ягоды на здоровом кусте

    Черная смородина посадка обрезка уход

    Кроме защиты смородины от вредителей, весной необходимо обработать кусты от различных болезней, вызываемых грибками и вирусами. Так как болезни смородины проявляются уже в финальных стадиях, лучше не ждать этого, а обработать смородину в профилактических мерах. Самый действенный раствор, с помощью которого можно защитить смородину, готовиться следующим образом:

    • В воде (10 л) разводят медный купорос (60 г) и мочевину (можно заменить карбамидом) (600 г)

    Но, это универсальное средство не может защитить смородину от такой болезни как мучнистая роса. Этот белый грибок, поражающий плодовые кусты, легко устраняется с помощью настоя древесной золы (1,5 кг на 10 литров воды). Также может помочь раствор кальцинированной соды (50 г на 10 литров воды) или медного купороса (1%).

    Для этого нужно воспользоваться такими препаратами как «Фуфанон» или «Защитник сада». Также хорошо помогают избавиться от муравьев корица и табачная пыль. Ими нужно слегка припудрить кусты смородины.

    Если тля уже заселилась на листья смородины, то их нужно обработать препаратом «Стрела» или луковой шелухой.

    Что касается борьбы с таким вредителем как почковой клещ, то он является самым опасным вредителем черной смородины. В лучшем случае вы недосчитаетесь урожая. Но, если с ним не бороться, то почковый клещ может стать причиной гибели смородины.

    Узнать о том, что этот вредитель поразил смородину можно по увеличенным почкам (зимой) или неравномерно развитым побегам (весной). Пораженные этим вредителем кусты отстают в развитии и имеют неправильную форму.

    Весна: уход за смородиной. Обрезка, полив, размножение черенками

    Мало того, что смородиновый клещ сам по себе опасен для кустарника. Он также может стать переносчиком такого опасного заболевания как микоплазма. А пораженные и угнетенные этим насекомым кусты не могут сопротивляться златкам, стеклянницам и другим вредителям.

    Почки пораженные клещом

    Защитить свой сад от почкового клеща можно обработкой инструмента после работы в саду и покупкой саженцев только у проверенных продавцов. Что касается борьбы с уже начавшим свою деятельность клещом, то делать это можно механическим способом. Необходимо собрать и сжечь все пораженные почки смородины весной, а осенью, листья кустарника.

    Но, наиболее эффективный способ борьбы с эти насекомым это обработка кустов смородины такими препаратами как «Ниссоран», «Контос», «Оберон», «Би-58», «Фосфамид», «Рогор-с» и другими акарицидами и инсектоакарицидами. Делать это нужно перед цветением, когда клещ выбирается из цветоноса и становится очень уязвимым к химическим препаратам.

    Также решить проблему поражения смородины почковым клещом можно с помощью обработки куста чесночно-горчичным настоем. Его готовят следующим образом:

    • В воде (10 литров) разводят горчичный порошок (1 ст. ложку) и добавляют луковую шелуху (150 г) и толченный чеснок (300 г)
    • Смесь настаивают сутки, процеживают и используют для опрыскивания

    Для того, чтобы провести такую обработку необходимо залить кипяток в ведро. Кратковременный контакт с горячей водой не страшен для смородины. Погрузите термометр в воду и когда она станет около 70 градусов можно смело обрабатывать такой водой кусты смородины.

    Для усиления эффекта в воду можно добавить пригоршню соли или немного марганцовки. Кусты лучше поливать из лейки. При этом важно пройтись по каждой веточке смородины. Также нужно пролить кипятком почву вокруг куста.

    Медный купорос — это кристаллогидраты соли серной кислоты и ионы меди. Это вещество обладает высокой кислотностью, поэтому его применяют для борьбы с вредителями сада. Его разводят в воде 1:50 или готовят на его основе бордоскую жидкость. Для этого разводят в воде (10 литров) медный купорос (100 г) и гашенную известь (150 г). Полученной смесью обрабатывают смородину по 1-1,5 литра на куст.

    Из народных средств борьбы с вредителями черной смородины себя хорошо зарекомендовали раствор мочевины (3 ст. ложки на ведро), борной кислоты (с добавлением жидкого мыла), настой чистотела, табака, чеснока и картофельной ботвы.

    Ягоды в чашке

    Удобрять целесообразно кусты, которые уже вступили в фазу плодоношения. То есть на второй-третий год после их посадки на новое место. В это время смородину подкармливают органическими и азотными удобрениями.

    Весна: уход за смородиной. Обрезка, полив, размножение черенками

    Азотные удобрения ускоряют рост куста. Он пойдет в бурный рост уже через 1-2 недели после внесения таких удобрений. Лучшим представителем азотных удобрений является мочевина. Под каждый куст весной необходимо добавить 50 г мочевины. Сверху подкормку необходимо засыпать слоем земли.

    Предлагаем ознакомиться:  Кто питается колорадским жуком: естественные враги полосатика

    На четвертый и последующие года жизни куста смородины количество такого удобрения можно уменьшить до 25 г. Причем вносить мочевину таким кустам смородины необходимо в два этапа:

    • Ранней весной 12 г – 13 г
    • Сразу после цветения 12 г -13 г

    Покраснение листьев смородины

    • Если посадить кустики весной, то они очень быстро трогаются в рост и как бы рано вы ее не сажали, листья все равно распускаются быстрее, нежели приживаются корешки.
    • Весной посаженные кустики долго болеют, развиваются слабо, особенно, если стоит жаркая погода.
    • Осенью корневая система хорошо нарастает, поэтому саженцы успевают прижиться до заморозков, а значит, весной они хорошо пойдут в рост.

    Меры борьбы

    Посадка смородины

    Посадка чёрной смородины – процесс не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Главное – правильно выбрать время и место для высадки, а также подготовить грунт. Сначала обсудим особенности грунта, оптимального именно для чёрной смородины.

    Идеальными для смородины являются суглинистые почвы. На кислых и болотистых она растёт плохо, поэтому там потребуются дополнительные подготовительные работы. Чтобы понизить кислотность, нужно предварительно внести в землю при перекапывании весной или осенью гашеную известь или древесную золу.

    Освещение

    Чтобы куст хорошо плодоносил, а ягоды были спелыми и сладкими, растению нужно много солнца. Поэтому, выбирая место для посадки, стоит отдать предпочтение хорошо освещённым участкам сада.

    Расстояние

    Смородина имеет свойство разрастаться в большие и широкие кусты, и это хорошо, ведь, чем больше куст, тем больше на нём ягод. У больших кустов, как правило, хорошо разветвлённая корневая система, а значит им нужно достаточное расстояние между растениями. Рекомендуется сажать их рядами, с расстоянием между ними не менее 1, 8 метра, а между кустами в ряду – не менее 70 сантиметров. Тогда растениям будет хватать и места, и питательных веществ.

    Удобрение можно вносить как осенью, при подготовке участка, так и непосредственно перед посадкой смородины. Во втором случае, делать это лучше за одну – полторы недели, чтобы минеральные вещества успели впитаться в грунт и не обожгли корни растения. В самом срочном случае удобрение можно внести за пару дней до посадки и хорошо размешать с субстратом. Прямо в лунки помещать удобрение рискованно, так как можно серьёзно повредить корни.

    Удобрения могут быть как органическими (перегной, навоз, куриный помёт), так и минеральными – комплексными или содержащими один из необходимых минералов, таких как фосфор, калий или азот.

    Время высадки

    Наиболее благоприятное время для высадки – поздняя осень, где-то за две-три недели до наступления холодов. Обычно посадка чёрной смородины осенью осуществляется в конце октября – начале ноября.

    Черная смородина посадка обрезка уход

    При посадке весной важно не пропустить нужный момент — смородина распускается одной из первых, поэтому сажать её необходимо как можно раньше.

    Первое, что мы делаем, это формируем лунку на выбранном месте в перекопанном и очищенном от сорняков грунте. Для этого нужно выкопать ямку, глубиной до полуметра и по ширине соответствующую размеру корневой системы. Если решено вносить удобрения в саму лунку, то делаем это и выжидаем ещё неделю. При посадке весной яму нужно начинать готовить ещё с осени.

    Теперь можно приступать к посадке.  Важно, чтобы корни растения вплоть до и во время посадки сохранялись во влажном состоянии. Лучше всего поставить корни в воду за 2-3 часа до посадки, чтобы они напитались водой.

    Неважно, сажаете ли вы тоненький прутик или небольшой кустик, делать это нужно под наклоном. Положите растение в лунку где-то под углом в 60 градусов, так, чтобы три нижние почки оказались в итоге в земле. Такая посадка поспособствует тому, что куст станет широким и даст больше побегов.

    Присыпав корни землёй нужно слегка уплотнить (но не утрамбовать!) верхний слой почвы и обильно полить куст. Надземную часть побега нужно обрезать, оставив только три нижние почки. Такая обрезка предотвратит преждевременное старение куста.

    Смородина

    Выше мы обсудили, как происходит посадка саженцев чёрной смородины. Но есть и другой способ размножения этого растения – черенками.

    Для этого нам понадобятся черенки с тремя-четырьмя почками, длиной 18-20 см. Нарезать их нужно весной или осенью.

    Дальше их высаживают в подготовленный и очищенный от сорняков грунт, с расстоянием между ними в 12-15 сантиметров. Над землёй оставляется только одна почка. Посадка чёрной смородины черенками – распространённый способ размножения растения.

    • Размер посадочной ямы 50Х50см.
    • Верхний слой почвы выбранный из ямы смешиваем с различными удобрениями.
    • Мы перемешиваем 1 ведро перегноя, 1 пакет (3 литра) биогумуса и 200г золы.
    • Почва у нас супесчаная, поэтому разрыхляющие компоненты не обязательны.
    • Если у вас на участке тяжелый чернозем, то можно добавить немного торфа, вермикулита и кокосового субстрата.
    • На кислых почвах увеличьте дозу золы.
    • На легких почвах для раскисления лучше использовать доломитовую муку, помимо кальция, в ней есть магний, недостаток которого всегда есть на супесях.

    В ягодах черной смородины почти отсутствуют ферменты, которые разрушают аскорбиновую кислоту, поэтому в продуктах переработки много витамина С.

    На участке лучше посадить несколько сортов с разными сроками созревания. Это позволит иметь запас времени на сбор и переработку, которого дачникам обычно не хватает.

    Мало кто знает, что чем крупнее ягода у черной смородины, тем ниже в ней концентрация витамина С. Но, это никак не останавливает наших садоводов и они по прежнему ищут самые крупноплодные сорта. К примеру, Ядреная – содержание витамина С — 96 мг%, Орловская серенада – содержание витамина С – 177 мг%. А ведь это разница почти в два раза!

    При посадке черной смородины, ее обязательно заглубляют на 8-10 см и располагают в посадочной яме наклонно.

    Сразу после посадки хорошо поливаем кусты, мульчируем и обрезаем все побеги, оставляя на каждом не более 2-3 почек.

    Цель такой обрезки заставить на следующий год из оставшихся почек дать сильный прирост. Из заглубленных почек в землю также развивается мощные побеги. Если не соблюсти эти условия и посадить куст без заглубления и обрезки, то в итоге он будет похож на маленькое деревце, соответственно и урожая ждать не приходится.

    В сентябре воздержитесь вносить в приствольные круги органику, т.к. корни усиленно растут и питают куст, а чрезмерные дозы азота могут вызвать рост побегов, а это снизит зимостойкость кустов, невызревшие макушки скорее всего подмерзнут, общая урожайность будет ниже. Органику будем заправлять в октябре.

    Обрезать кусты смородины можно как весной, так и осенью. Самое главное не оставлять пеньков, на них могут заселиться грибок, который проникает в корень, что постепенно ослабляет кусты и даже может привезти к гибели.

    Самый большой урожай смородины сосредоточен на однолетнем приросте двух-трех летних побегов. Чем старше становится ветвь, чем выше смещается плодоношение. На верхушках боковой прирост, где закладываются ягоды уже не такой мощный и урожайность падает, т.е. 5-6 летние ветки теряют свою продуктивность.

    Такие ветки ежегодно удаляют, замещая их более молодыми. Садовод должен создать условия, которые позволят ежегодно получать молодой прирост, а это прежде всего высокий уровень агротехники – полив, прореживание кустов, чтобы они были хорошо освещены, удаление слабых веток, регулярные подкормки, обработка от болезней и вредителей.

    Таким образом, каждый год начиная с 5-ти летнего возраста, можно ежегодно удалять по 3 старых ветки, заменяя их новыми. Вырезка старых побегов будет стимулировать развитие новых, которые развиваются из спящих почек

    Посадка и уход за смородиной имеют свои особенности, как и любое другое растение. Эта культура имеет очень долгую продолжительность жизни и начинает приносить плоды уже на следующий год, после того как ее посадили. Если за ней хорошо ухаживать, то один куст может плодоносить даже до 15 лет.

    Лучшее время для посадки смородины это осень. Сначала подбирают саженцы, достигшие двухлетнего возраста и имеющие три скелетных корня. Выбирать для посадки следует освещенный, укромный от сквозняков участок, на некислой почве, которая имеет дренаж.

    Перед процедурой желательно внести в грунт пару килограммов органических подкормок, а также фосфатно-калийные удобрения (можно использовать 100 г суперфосфата и 30 г калия на квадратный метр). Участок перекапывают на глубину примерно 20 см.

    Лунку выкапывают приблизительно 50х50х50, сохраняя пару метров между экземплярами. В лунку добавляют 100 г суперфосфата и 45 г хлористого калия, а также ведро перегноя. Чтобы удобрения не обожгли корневую систему, их нужно присыпать слоем почвы в 8 см. Все это делают за 14 дней до посадки.

    Саженцы опускают в лунки под углом так, чтобы корневая шейка была опущена на 5 см. Корни бережно расправляют и вливают в яму полведра воды, а далее постепенно присыпают почвой, немного ее притаптывая. После этого вокруг куста делают ров и тоже заполняют водой. После всех действий почву лучше укрыть мульчей из перегноя.

    Посаженные стебли обрезают так, чтобы осталось примерно 15 см длины, но и так, чтобы на побегах были хотя бы по 4 почки. Отрезанные веточки можно вставить в сырую почву, где они, вероятно, пустят корешки.

    Также можно посадить смородину весной, но помните, что к этому нужно приступить до начала движения соков и распускания почек.

    Проблема посадки весной состоит в том, что этот кустарник начинает очень быстро расти в период наращивания зеленой массы, а земля в это время еще может быть недостаточно теплой для хорошего укоренения. Если вы все-таки решите сделать это весной, то выкопать лунку лучше с осени.

    Оптимальные условия для высаживания всех видов смородины — осень.

    К выбору места посадки тоже следует подойти ответственно. Это растение влаголюбиво, поэтому ему подойдут влажные участки, но при этом хорошо защищенные от сквозняков. Посадку смородины осенью не допускается производить на заболоченных участках.

    Правильный уход за орхидеей в домашних условиях

    Уход за смородиной отличается в зависимости от времен года. Весной убирать почки, зараженные клещом или даже обрезать ветви, если на них много вредителей. Немного обкопать растение и укрыть грунт мульчей.

    Производить достаточный полив смородины весной, когда она наращивает зеленую массу и цветет. Разрыхлять почву и избавляться от сорняков. Провести весеннюю обработку, о которой будет говориться далее.

    С началом цветения, надо осматривать цветки и удалять махровые, а если их слишком много, то следует удалить целый куст. Также весной нужно провести подкормку смородины азотными удобрениями.

    Летом очень важным является полив, в котором нуждается это растение. О специфике полива будет рассказано далее. Следите чтобы на участке не росли сорняки. Если заметите признаки болезни, то сразу же начинайте лечение, но если скоро должен начать созревать урожай, то к химикатам лучше не прибегать.

    Летом лучшей подкормкой будет органическая, которую надо вносить вместе с поливом.

    Осенью, когда урожай уже собран, все ровно следует продолжать полив и разрыхлять после этого грунт. Перед приходом октября растения удобряют органическими и минеральными подкормками и делают обрезку.

    Также осенью следует провести дезинфекцию, чтобы избавиться от вредителей, зимующий в коре и почках.

    Ягоды в чашке

    Вносить их необходимо на расстоянии 20-30 см от стеблей смородины. После внесения удобрения их нужно накрыть слоем мульчи. Если в качестве удобрения выбран коровий навоз, то его нужно внести в почву на глубину 25 см и в радиусе 1 метр от куста смородины.

    Схема обрезки смородины

    1. Первую обрезку необходимо провести через год после посадки саженцев смородины. Такая обрезка ускорит появления новых побегов для уравновешивания корневой системы и наземной части куста.

    2. На второй год жизни куста смородины необходимо оставить 3-4 самых крупных побега. Все остальные нужно удалить. При этом, нужно обрезать куст так, чтобы внутри него сформировалась нормальная затененность.

    Идеальным решением будет такое, при котором каждый побег получит одинаковое количество солнечного света.

    3. На третий год проводят санитарную обрезку, удаляя слабые и ломкие побеги. Также нужно провести обрезку новых, только появившихся побегов. Не стоит забывать и о том, чтобы солнце было доступно всем основным побегам. Ее нехватка может сказаться на вкусе смородины. При таком дефиците в ней будет преобладать кислинка.

    4. Примерно через пять лет после посадки смородины куст должен быть полностью сформирован. У него должны быть около двадцати скелетных ветвей. Лишние формирующиеся побеги необходимо каждую весну обрезать. В эту обрезку нужно удалить состарившиеся ветви, сформированные через год после посадки растения.

    5. Во время обрезки пятого и последующих годов нужно обновлять старые побеги новыми. Старые побеги, окрашенные в темный цвет нужно удалить из кустов. Они уже выработали свой ресурс и больше не смогут приносить столько плодов, сколько от них ждут. Старые одеревеневшие ветви после обрезки нужно обработать варом.

    Еще одной причиной желтеющих листьев у смородины является неправильное расположение кустов на участке. Так как смородине необходимо пространство, кусты нужно высаживать там, где нет крупных растений. Они не только будут оттенять смородину, но и станут причиной нехватки кустами этого растения питательных веществ.

    Также причиной желтых листьев на смородине весной могут стать вредители. Чаще всего такая проблема связана с действиями гусеницы смородиновой стеклянницы. Они питаются соком этого растения, высасывая его из молодых побегов.

    Снизить риск попадания такой гусеницы на ваши кусты смородины можно регулярным рыхлением почвы вокруг куста. Смородиновая стеклянница устойчива к химическим препаратам. Если же вы обнаружите поврежденные ветки и листья от действия этого вредителя, то их нужно собрать и сжечь.

    Бороться с другими вредителями можно с помощью инсектоакарицидов или других средств, о которых мы рассказывали выше. Обработку кустов смородины нужно проводить до начала цветения этого растения.

    Если риск появления этого заболевания велик, то весной обработайте кусты смородины 3%-раствором нитрафена.

    Особенности обрезки

    Обрезку проводят каждую весну до сезонного сокодвижения. Если вовремя это не было сделано, процедуру можно отложить до осени, когда с куста опадут листья.

    Самая первая обрезка проводится после посадки, когда срезаются все побеги. В дальнейшем острым, обеззараженным секатором удаляют больные, поврежденные веточки, а также почки, пораженные почковым клещом. Если таких почек слишком много, срезают всю ветку до основания.

    На второй год оставляют нетронутыми 4-5 однолетних побегов, которые станут основой кустарника. В середине июля их прищипывают на пару почек, что усилит прирост растения.

    В следующие два года проводят более крупную вырезку, оставляя лишь 4-6 самых сильных веток. Все молодые побеги удаляют, а у старых укорачивают верхушки. Прищипывают верхушки и у боковых побегов на ветках. Это способствует правильному формированию куста.

    На пятом или шестом году жизни уже необходима омолаживающая обрезка. Для этого срезают все старые ветви и оставляют 4-5 самых крепких молодых. У прошлогодних веточек снимают верхушки.

    Полив и рыхление

    Черная смородина нуждается в регулярном поливе. Тогда она будет хорошо расти и даст отличный урожай. Можно для удобства подвести капельный полив. Если такой возможности нет, увлажняют землю примерно раз в неделю, выливая под куст 2-3 ведра воды, чтобы увлажнить грунт на глубину 35-40 см.

    Хорошо, если полив осуществляется отстоявшейся дождевой водой. Делать это нужно утром или вечером, стараясь, чтобы вода не попала на побеги. Для этого делают вокруг куста борозду. После того, как земля немного просохнет, ее нужно будет подрыхлить на 5-6 см и замульчировать. При необходимости удаляют сорняки. Увлажнение кустарнику требуется на протяжении всего вегетационного периода, в том числе осенью.

    Подкормка

    Если перед посадкой почву хорошо подготовили, то первые два года подкармливать смородину не нужно. Следующие два года весной под каждый кустарник вносят азотное удобрение в виде мочевины или аммиачной селитры с расчетом 40-50 г на один куст. В дальнейшем это количество сокращают вдвое.

    Осенью хорошей подкормкой выступает готовый компост, перегной либо птичий помет – 5-6 кг на куст. Также добавляют 4-5 ст.л. суперфосфата и 1-2 ст.л. сернокислого калия. Это стандартный набор удобрений, предоставляющий растению все необходимое. Осеннюю подкормку можно вносить один раз в два года.

    Внекорневая подкормка не только насыщает растение, но и повышает его сопротивляемость болезням и вредителям. Ее проводят 2 раза – в период цветения и налива ягод. Для этого берут любые комплексные удобрения, которые предварительно разводят в воде по указанной на упаковке норме. Либо используют навоз, разбавленный водой в соотношении 1:8.

    Мало правильно высадить  чёрную смородину, ведь без должного ухода даже самое сильное растение может погибнуть. Вот почему важна не только правильная посадка, но и уход.

    Смородина очень любит влажность, поэтому своевременный полив – основа процветания куста на вашем участке. Особенно важен полив во время созревания ягод – тогда они будут крупные и сочные. В противном случае даже при обильном цветении можно получить сморщенные, мелкие и кислые ягоды.Правда, тут тоже важно соблюдать меру – слишком обильный полив на суглинистых почвах может привести к загниванию корней.

    Не менее важно и рыхление. Сохраняя верхний слой почвы рыхлым, вы способствуете тому, что корни растения получают достаточно кислорода. При этом также хорошо проводить удаление сорняков.

    Мульчирование (накрытие) верхнего слоя почвы позволит сохранить как можно больше влаги и предотвратить прорастание сорняков. В качестве мульчи можно использовать сено, газеты, измельчённую ботву сорняков, томатов, опавшую листву и прочее. Не стоит использовать листву с грецкого ореха и хвойные опилки, так как они могут ухудшать свойства почвы.

    Удобрение

    Подкармливать чёрную смородину нужно не только весной, но и на важных этапах сезонной жизни растения: цветения и формирования ягод. Можно использовать в качестве подкорма растворённый в воде куриный помёт, золу или комплексное удобрение в гранулах. При использовании последнего лучше прикрыть гранулы слоем грунта или мульчей.

    1. Закладка урожая у черной смородины происходит на двухлетних ветках. При обрезке можно смело убирать все ветки старше 4-х лет. Срезать их нужно до основания.

    2. Старые ветки отличаются от молодых по цвету коры. Чем старше побег, тем темнее на нем кора.

    3. Слишком загущенные кусты прореживают не сразу, а в течение нескольких лет.

    4. Для увеличения урожайности нужно прищипывать верхушки побегов на шесть почек. Каждый год оставляют только 4 сильных побега.

    5. После сбора урожая нужно убрать отплодившие ветки, освобождая место для молодых побегов.

    6. У гибридных сортов плодоношение более интенсивное в первый год, далее нужно регулярно убирать отплодившие побеги. У обычных сортов смородины удаляют только часть побега. Плодоношение идет на побегах двух лет.

    Проводить обрезку черной смородины нужно не только с учетом возраста побегов, но и ориентируясь на сортовые особенности. Сорта со слабым ветвлением побегов нуждаются в прищипке и укорачивании веток на 1/3 длины.

    Урожайность черной смородины напрямую зависит от проведенной обрезки. Добиться обильного плодоношения и омолодить кустарник можно, проводя плановую обрезку смородины.

  • На первом году жизни диффенбахию лучше всего поставить на западный или восточный подоконник. Регулярный полив необходим по мере просыхания почвы, а также увлажнение путём опрыскивания, являются первоочерёдными условиями по уходу.
  • Для создания декоративного вида цветок периодически рекомендуется поворачивать. Тогда он будет прямостоячим.
  • Регулярное опрыскивание необходимо как для увлажнения, так и для профилактики появления клещей. Пожелтение листьев у растения происходит довольно редко. Массовое опадание и пожелтение говорит о том, что растению не хватает влаги или слишком сухой воздух. Если листва желтеет с периодичностью – это знак того, что растение поражено клещом. Опрыскивание инсектицидом поможет избавиться от этого вредителя.
  • В качестве подкормки применяют калийные удобрения для декоративно лиственных растений. Перед внесением удобрения цветок необходимо обильно полить, чтобы подкормка не обожгла корневую систему диффенбахии.
  • Полив смородины

    В случае обилия снега зимой, весной растение не будет требовать частого полива. В противном случае поливать нужно будет довольно часто. Полив должен быть внушительным – так чтобы грунт промок сантиметров на 30, это примерно 20 литров на квадратный метр участка.

    Полив нужно производить прямо под куст, чтобы влага не касалась листвы и ягод. Если у вас посажена белая или красная разновидности, то их нужно поливать реже.

    Приблизительно весной и летом полив обильный — 2-3 раза в неделю, зимой — не чаще 1 раза в 7-8 дней. Необходимо следить во время ухода за тем, что бы почва была умеренно влажной, но если все же вы забыли полить день или другой, то растение стойко вынесет жажду. Главное достичь определенного баланса в поливе.

    В различных реках жесткость разная, воду с большим содержанием извести или кальция диффенбахия переносит плохо, при этом она практически теряет все листья. Воду, вытекшую в поддон, сливать необязательно, через некоторое время сама впитается в земляной ком, важно только не допустить застоя воды в горшке.

    Подкормки минеральными удобрениями

    Домашнее растение диффенбахии не имеет выраженного периода покоя, поэтому подкармливать ее нужно круглогодично, в весенне-летнее время дважды в месяц, зимой — один раз в полтора месяца. Подкормку вносить 0,5 дозы (согласно инструкции по применению). Главное, чтобы удобрение не содержало извести. Очень хорошо пользоваться минеральным удобрением “Вито”. Подходят для этой цели другие жидкие минеральные удобрения для декоративно-лиственных растений.

    Следует обратить внимание на то, что форма диффенбахии с белыми листьями при недостаточном освещении и большом количестве азота в почве зеленеет. Поэтому для таких растений органические удобрения лучше не употреблять совсем, а дозу минеральных удобрений уменьшить в два раза.

    Предлагаем ознакомиться:  Томат черный бизон характеристика и описание сорта

    Крупные растения получаются только из верхушечных черенков, которые срезают так, чтобы они имели хотя бы несколько пар листьев, затем ставят в сосуд с водой или смесь песка и торфа и, чтобы уменьшить испарение, накрывают полиэтиленовым пакетом. Через 2-3 недели, иногда дольше, появляются корни. После того как появились молодые листочки, диффенбахию пересаживают в небольшие горшочки в универсальную земляную смесь.

    Размножение диффенбахии производят также стеблевыми черенками (кусочками стебля), которые нарезают одно-почковыми и укладывают (строго почкой вверх) в плошку с субстратом, состоящим из торфа и песка равными частями. Для укоренения черенков можно использовать мох сфагнум. При укоренении во мхе молодые растения лучше не торопиться высаживать в горшок, а неплохо даже подрастить, подкармливая удобрением “Вито”.

    Размножить диффенбахию можно воздушными отводками, хотя на практике почему-то этот способ применяют редко. Для этого нужно на намеченном месте стебля сделать несколько небольших надрезов (если есть небольшие придаточные корни, то не нужно). После этого стебель обкладывают влажным мхом сфагнумом, поверх мха обматывают целлофаном, затем обвязывают его с двух сторон.

    После посадки первые пару лет удобрять кустарник не нужно, так как ему будет достаточно питательных веществ, внесенных при посадке – далее же нужно будет подкармливать.

    Подкормка смородины весной состоит из азотных удобрений. Молодые растения требуют большие дозы нежели старые: до 4 лет вносится 40 г мочевины, а далее лишь половину этой дозы.

    Осенью на особь вносят по 5 кг органических подкормок, а также фосфорно-калийное удобрение.

    Основы ухода за жасмином – обрезка

    Смородину нужно обрезать это делается для того, чтобы она приносила лучшие урожаи. Большее количество завязи формируется на ветвях до 5 лет, а это значит, что более старые побеги просто мешают. Еще следует очищать растение от больных и сухих ветвей.

    Весной, до того как начнется движение сока, примерзлые и сломанные части ветвей обрезают. Также неплохим вариантом будет прищипывание молодые веточек для усиления кущения.

    Но основная обрезка проводится в осенний период. Как упоминалось выше, при посадке стебли обрезают до 15 см. Во второй год обрезают часть побегов, оставив до 5 самых сильных – они позже станут опорными ветвями.

    На третий и четвертый года, также удаляются нулевые стебли, а сохраняют до 6 сильнейших. Старайтесь, чтобы ваш кустик не загущался и не обрастал слабыми веточками. Ну а далее все ветви достигшие 6 лет удаляются.

    Обрезку красного и белого типов следует проводить весной. Основные ниши этой процедуры не отличаются от таковых у черной родственницы. Отличие состоит разве в том, что их ветви состариваются не за 6, а за 7 лет.

    Обрезать кусты лучше всего поздней осенью или ранней весной. Этим достигается три важных целей – прореживание куста, омоложение и удаление больных побегов.

    Прореживание позволит сохранить куст не загущенным, обеспечит хороший доступ солнечного света ко всем побегам, а значит и лучшее вызревание ягод. Для этого из середины куста удаляется где-то 20 процентов побегов. Необходимость прореживания можно легко определить визуально.

    Омоложение куста проводится путём удаления старых веток. Таким образом, освобождается место для молодых побегов и растение дольше и эффективнее плодоносит.

    Удаляя больные побеги, вы предотвращаете заражение рядом расположенных здоровых , и таким образом проводите оздоровление куста. Чаще всего, больные побеги тоже легко определить по их внешнему виду. Заприметить их можно ещё во время цветения и плодоношения. Если на побеге почти не было цветков и ягод, то, скорее всего, он болеет и можно смело его удалять.

    Как видно, посадка чёрной смородины не требует каких-то сверхъестественных навыков. Главное, подойти к этому с умом и ответственностью, а также внимательно следить за состоянием своего сада в течение всего сезона.

    Обрезка проводится по разным правилам, в зависимости от цели.

    Санитарную обрезку проводятся для удаления больных и поврежденных ветвей. Она помогает проредить крону, улучшить освещение.

    Формовочная обрезка помогает сформировать правильный куст. Вырезают ненужные побеги.

    Омолаживающая обрезка помогает обновить кустарник, избавиться от неплодоносящих веток, стимулирует рост новых молодых побегов.

    Прищипка проводится с целью удаления верхушки побега.

    Проводят осеннюю обрезку каждый год после того, как опадут листья. В первый год после посадки обрезают все побеги выше третьей почки. После обрезки кустики состоят из 5-6 веток.

    На второй год после посадки удаляют лишние нулевые побеги, оставляя не более 5 штук. Это будущие скелетные ветви куста. Чем гуще посадка кустов, тем меньше побегов оставляем.

    Нужно ли обрезать черную смородину при посадке

    В конце третьего года формирование куста заканчивается. Оставляется не более 5 нулевых побегов, остальные вырезаются. Верхушки однолетних веток укорачиваются на 3 почки, также обрезают и трехлетние побеги.

    После пятого года посадки смородины нужно омолодить кусты. Старые ветки убирают под корень. Остальные побеги подрезают в соответствии с возрастом.

    Правильная обрезка смородины осенью повышает ее зимостойкость. Молодые ветки накапливают достаточно питательных веществ для хорошей зимовки.

    Многие садоводы придерживаются совершенно другого подхода к выращиванию смородины. Институт имени Мичурина предлагает иные правила обрезки черной смородины.

    1. В первые пять лет после посадки кусты смородины не обрезают. Собирают урожай со второго года выращивания.

    2. На шестой год выращивания срезают под корень 50% всех кустов. Остальные кусты оставляют для плодоношения.

    3. На седьмой год оставшиеся кусты смородины также срезают под корень. У остальных растений проводят обрезку и прореживание кроны.

    4. После такого омоложения проводят сбор урожая еще три сезона. Далее все кусты выкорчевывают.

    Применять такую технологию выращивания можно только в промышленных масштабах и больших площадях посадки смородины.

    Санитарную обрезку проводят только острыми инструментами и пилками. Выламывать побеги нельзя, это приводит к заражению растения грибковыми заболеваниями.

    При обрезке нужно помнить, что черная смородина плодоносит на ветках трех лет, все остальные побеги можно смело удалять.

    При удалении побегов под корень нельзя оставлять пенек, иначе куст поражается гнилями.

    Прореживать нужно сильно загущенную крону. При плохой освещенности и проветривании куст подвергается нападению вредителей, опыление снижается, урожайность падает.

    Если кусты смородины перестали радовать урожаем, то обязательно нужно провести радикальную обрезку, которая стимулирует рост новых побегов. Это самый дешевый и эффективный способ омолодить куст.

    Проводить такую обрезку лучше весной или осенью. Срезают все ветки на уровне 3 см выше земли. Почву под кустами хорошо удобряют перегноем. После такой обрезки куст снова начнет хорошо расти в следующем сезоне, а через год порадует высоким урожаем.

    После цветения, в июле, у подросших за зиму побегов молочая блестящего обрезают верхушки. Таким образом, формируется крона кустика. Растение тщательно очищается от сухих стебельков. Сильные побеги не обрезаются, так как им на следующий год предстоит цвести. Но чтобы куст в будущем был гуще, под конец зимы или с наступлением весны обрезаются все побеги: и старые и молодые. Растение не зацветет следующим летом, но через год можно будет любоваться красивым, густым, обильноцветущим кустом.

    Некрасивые очертания жасмина также легко исправить. Чтобы придать растению равномерную и правильную форму, нужно укоротить самые крупные и длинные ветки, обрезав их наполовину. Остальные побеги укорачивать не следует, чтобы в текущем году получить обильно цветущий куст.

    Обрезают также все поломанные ветки растения. Они часто ломаются в результате сильных снегопадов. Их не обрезают на уровне земли, а только укорачивают. Но нужно помнить, что при  укорачивании большого количества ветвей снижается интенсивность летнего цветения.

    При весенней обрезке нужно оценить густоту и форму кроны растения. Слишком густая крона нежелательна – для интенсивного цветения нужно, чтобы она хорошо освещалась и проветривалась внутри. Поэтому для очень густых растений неправильной формы санитарную обрезку можно совместить с формирующей.

    После того как орхидея отцвела. а на цветоносе нет цветков и бутонов, культура входит в фазу покоя. Именно данный период считается наиболее удачным для обрезки. Обрезать орхидею во время цветения нельзя. Проводить процедуру стоит, когда она отцвела. Обрезать фаленопсис надо в октябре или ноябре. В противном случае на стебле начнут формироваться молодые почки. Повторное цветение лучше предупредить, иначе культура потеряет много сил и погибнет.

    Как правильно обрезать орхидею после цветения? Существуют определенные правила обрезки культуры. Прежде чем приступить к удалению органов, следует учесть вид растения, каждый из которых обладает особенностями роста, цветения, развития. К примеру, обрезку фаленопсиса следует проводить сразу после отцветания.

    Чтобы обрезать орхидею после цветения в домашних условиях, нужно заранее подготовить определенный инструментарий. Проводить мероприятие надо осторожно, неправильные действия могут спровоцировать занесение инфекции в цветок. Кроме того, опрометчиво подобрав инструментарий, вы легко можете пораниться.

    Можно ли обрезать зеленую любимицу ножницами? Вместо ножниц и ножа лучше воспользоваться секатором. Ножницы или нож могут повредить хоть и большие, но нежные листы культуры. Еще вам понадобится дезинфицирующее средство, которым нужно будет обработать срез во избежание развития инфекции.

    Чем обработать инструмент перед обрезкой? Перед проведением процедуры режущую часть секатора обрабатывают спиртом. А перед этим помещают в хлорку или кипятят. Обязательно проводите процедуру в перчатках, которые защитят вас от ожогов соками фаленопсиса и от влияния обеззараживающего средства.

    Перед обрезкой комнатной орхидеи в домашних условиях, проведите внешний осмотр стебля. После цветения стебель может засохнуть или же развиваться так же, как и раньше. Отрезать стебель стоит только в том случае, если он начал засыхать. Орхидея фаленопсис должна успеть получить необходимые вещества. Только они способны обеспечить ей правильный рост и развитие в будущем.

    Как обрезать листья у орхидеи? Удалять листы следует также секатором. Удаление листьев помогает перейти растению в состояние покоя.

    Обрезка орхидеи после цветения должна проводиться тогда, когда стебель полностью поменяет окрас. При увядании он может резко изменить цвет вплоть до насыщенно-фиолетового. Сразу после перемены окраса стебля можно приступать к его удалению. Обрезать стебель нужно так, чтобы от него остался пенек высотой не более сантиметра.

    Если вы не дождетесь высыхания и удалите цветонос зеленым, орхидея фаленопсис будет восстанавливаться на протяжении длительного времени. В результате цвести культура будет спустя несколько месяцев после ликвидации цветоноса. Удалять необходимо только вялую часть стебля. Так вы поможете растению экономить силы.

    Если вы все-таки умудрились подрезать стебель зеленым, не выкидывайте, а поставьте в воду. На нем может сформироваться детка.

    Если стебель пуст внутри, в нем может накапливаться вода при каждом поливе. В будущем это приведет к его загниванию и болезни большинства ветвей. Предупредить такое явление можно, заполнив срез после обрезки пчелиным воском. Если на стебле сформировались спящие почки, обрезать орхидею нужно на 1,5 сантиметра выше их. Однако, из таких почек ни бутоны, ни детки могут вовсе не появиться.

  • Соблюдать правильный температурный режим. Оптимальная дневная t не более 24° C, ночная t около 16° C;
  • Сократить полив растения;
  • Не удобрять орхидею;
  • Растению надо обеспечить рассеянное освещение.
  • Размножение смородины отводками

    Молочай можно развести черенками или семенами.

  • Особенность цветка заключается, в том что перед посадкой молодых побегов обязательно нужно смыть млечный сок.
  • Для этого приготовленные черенки промывают теплой водой.
  • Затем их присыпают на срезе углем или обрабатывают укоренителем.
  • Побеги подсушивают до посадки в течение нескольких дней.
  • Используются для деления боковые отростки.
  • Что растение не сохраняет сортовых особенностей.
  • Семена собирают, а затем высаживают во влажную землю.
  • До появления первых всходов лучше защитить посадки пленкой или пластиковыми банками. Это делается до появления первых листочков.
  • Пересаживают молочай по мере необходимости, когда емкость становится тесной.
  • Работать с цветком лучше в перчатках, чтобы защитить руки от острых колючек.
  • Дерн .
  • Песок.
  • Листовая земля.
  • Кирпичная крошка.
  • Перегной.
  • Молочай треугольный прекрасно размножается побегами. Их заготавливают заблаговременно, с наступлением весны. Срезы подсушивают, поместив стебельки в хорошо проветриваемое затененное место на несколько дней. Это растение не любит кислую почву, поэтому лучше его высаживать в готовую смесь или обычный грунт с добавлением песка.

    А вот когда корешки окрепнут и наберутся сил, растение можно определить на солнечный подоконник. Этот молочай нужно постепенно приучать к прямым солнечным лучам, иначе стебли и листья могут получить ожоги.

    Диффенбахия очень быстро растет, легко размножается либо верхушечными побегами с листьями, либо частью стебля, на которых должно быть хотя бы по два междоузлия, а также делением куста или воздушными отводками. Семенной способ размножения диффенбахии в домашних условиях применяется весьма редко — только в селекционных целях.

    Существует два возможных варианта размножения диффенбахии – отделить черенки и пересадить их в отдельный горшок. Можно отрезать верх старого цветка, а на месте пня прорастут новые листья. Обратите внимание. Если вы срезаете верхушечный черенок, то оставьте его в условиях комнатной температуры без воды на 48 часов.

    Это необходимо для предотвращения процесса загнивания. После этой процедуры поставьте черенок в слабый раствор марганцовки. И только после этого проводится укоренение черенка для размножения диффенбахии. Для этого черенок ставится в кипяченую прохладную воду. Можно добавить корневин. После появления корней длиной до 5 мм необходимо осторожно прикопать черенок в структурированную землю.

    Новая почва должна быть водо- и воздухопроницаемой и рыхлой без содержания извести. Цветы диффенбахия отлично растут на слабокислом субстрате – смесь песка, листовой земли, сфагнума и торфа. Также можно добавить немного хвойной земли и измельченного древесного угля. Почему желтеют цветы диффенбахия?

    Если листья диффенбахии пожелтели, значит

  • вы слишком усердно поливали ее (избыток влаги вполне может погубить растение, почва должна быть хорошо дренирована);
  • вы произвели пересадку цветка. При переносе его в новый горшок, нижние листья желтеют, а наверху вырастают свежие;
  • вы выбрали слишком узкий горшок для пересадки. Объем горшка обязательно должен быть больше предыдущего, иначе листья начнут задыхаться, пожелтеют и вскоре диффенбахия погибнет;
  • нарушен солевой баланс почвы.
  • Существуют и другие причины того, почему желтеют цветы диффенбахия. Бывает, что листья цветка, выращенного в домашних условиях, начинают сушиться. Тут может быть несколько причин: слишком высокая или слишком низкая температура, сквозняки, много жидкости в почве, сухой воздух, листья влажные в прохладное время суток или во время нахождения под прямыми солнечными лучами.

    Облепиха — одна из самых молодых культур садоводства. Селекционная работа с ним ведется лишь около 20 лет. В культуре ее было введено на Алтайской садово-испытательной станции садоводства под началом Г. О. Лисавенка. Большинство сортов выведено в НДИ садоводства Сибири, несколько форм облепихи в Горьковском и Куйбышевском сельхоз институтах.

    Самым обыкновенным и доступным для всех садоводов

    Семена облепихи при сухом хранении в комнате не теряет сходства в течение 2 лет. Облепиховые семена можно высевать весной и осенью. В сравнении с семенами большинства пород деревьев. у семян облепихи отсутствует периода покоя и прекрасно всходят и после сбора, так и при сухом хранении. Семена высевают осенью перед морозами, в условиях Лесостепи — в конце октября — начале ноября.

    Грядки с посевами облепихи следует притенять и обязательно поливать и мульчировать торфяной крышкой, опилками, соломенной сечкой. Для образования хорошо развитой корневой системы желаемое пикирования сеянцев в фазе первых двух настоящих листочков с прищипыванием стержневого корня.

    Всходы облепихи растут быстро, вплоть до сентября — октября, осенью они уже достигают в высоту 15-25 см, имеют 20-30 листа, а некоторые и 4-7 побегов боковых. Для сохранения хозяйственные ценных признаков отобранных сортов и форм облепиху размножают вегетативно.

    Надо только учитывать, что однолетние побеги облепихи своих корней не имеют, их питание осуществляется за счет основного растения. А потому за год до пересадки нужно перерезать связывающий корень, чтобы ускорить развитие собственного корни в ростка.

    Наиболее распространенным в плодоводстве приемом прививки — окулированием — облепиху не размножают, потому что глазки не приживляются. Прививки живьем — эффективный способ, но обязательно на высоте 10-25 см от корневой шейки: таким образом приживаемость 70% сделанных прививок, а при прививке в корневую шейку — всего 15-18 %.

    Размножать отсадки облепихи лучшее на ранней стадии, когда ветки растения расположены близко к почве. В садоводстве для применения вегетативного размножения с успехом можно использовать корневые ростки, которые начинают расти массово в возрасте растения 4-6 лет и точно сохраняют все сортовые свойства маточного растения.

    Для черенкования рано утром нарезают полу одревесневшие побеги текущего года длиной 15-20 см, хорошенько смачивают их удаляют нижние листья 5-6 и обвязывают в пучки. Острым ножом или секатором обновляют срезы и на 12-16 часов обмакивают в специальный раствор стимулирующий рост на 2-3 см.

    Укоренившиеся черенки облепихи выкапывают и хранят в хорошо обвязанных полиэтиленовых пакетах в холодильных камерах или в подвале при температуре от 0 до минус 5 Градусов. Весной укоренившиеся черенки высаживают в рассадник на доращивании на 1-2 года, после этого — на нужное место. Так же можно прикопать черенки облепихи и на улице, хорошо полив и прикопав землёй.

    Можно укоренять облепиху и в обычном парнике. На навозный легкий грунт или торфяную крышку насыпают 5-сантиметровый наст песка. Черенки втыкают на 1,0-1,5 см в песок и под углом улаживают на расстоянии 5 X 7, 3 X 7 см. их так же подвергают обработке ростовыми стимуляторами, как и в туманной установке.

    Можно размножать облепиху и черенками длиной 3-4 см. В укоренении применяют одревесневшие побеги и ветви 1-4-летнего возраста, заготовленные и высажены в грунт в начальной фазе распускания листьев. Нужен обязательный регулярный полив. Лесные ягоды.

    Размножение одревесневшими черенками

    При этом способе вегетативного размножения полностью сохраняются признаки и свойства размножаемого растения. Этот способ хорошо известен в садоводстве и обладает многими достоинствами. К их числу относится простота технологии и доступность ее для начинающих садоводов, возможность транспортировать-черенки облепихи на большие расстояния и пересылать их по почте.

    Привлекает в размножении одревесневшими черенками возможность получить стандартные саженцы облепихи в течение одного вегетационного периода без пересадки и доращивания. К сожалению, для данного способа характерен более низкий, по сравнению с зеленым черенкованием, коэффициент размножения. Так, с одного маточного растения сорта Дар Катуни на Павловской опытной станции ВИР заготовляли только 130—180 одревесневших черенков, в то время как выход зеленых черенков с растения того же сорта достигал 260— 350 шт.

    Размножение облепихи одревесневшими черенками складывается из трех основных этапов: заготовка и хранение черенков, посадка и укоренение, доращивание. Тщательное соблюдение технологии на каждом этапе способствует повышению результативности черенкования.

    Заготовлять ветки для нарезки одревесневших черенков следует со здоровых, хорошо развитых растений. Непригодны для нарезки черенков деревья с признаками вертициллезного увядания, а также угнетенные, с короткими, тонкими годичными приростами. Предпочтение при

    Одревесневшие черенки облепихи можно заготовлять с растений, находящихся в состоянии покоя, поздно осенью или рано весной, до начала вегетации. Осенний срок (середина — конец ноября) имеет то преимущество, что срезаются ветки, не поврежденные низкими температурами. Их хранят до весны в подвале или снежном бурте при температуре около 0 °С. В подвале для предотвращения иссушения ветки следует поместить в слегка увлажненный песок, мох или опилки.

    начале апреля. Их разрезают острым секатором или ножом на черенки длиной 15—20 см (рис

    9). связывают в пучки, стараясь, чтобы нижние концы были на одном уровне. Оптимальный размер пучка черенков — 50 шт. Черенки хранят в снегу или в холодильнике до II — III декады апреля. При хранении в холодильнике их следует завернуть во влажную марлю и полиэтиленовую пленку.

    За 5—7 дней до посадки пучки черенков устанавливают в воду, погружая их на 2/3 длины. Черенки в воде можно держать при комнатной или более низкой положительной температуре. Воду рекомендуется менять ежедневно. Замачивание черенков стимулирует образование зачатков будущих корней, способствует насыщению тканей водой.

    Вредители

    Одними из самых опасных для нее вредителей является почковый клещ. Он соответственно со своим названием разрушает почки, в результате чего продуктивность уменьшается.

    Чтобы почковый клещ не развивался, нужно проводить дезинфекцию и ошпаривание ветвей весной, о чем говорилось выше. Из препаратов нужно прибегать к акарицидам: карбофосу, фосфамиду, коллоидной сере.

    Если ваша смородина желтеет, то, возможно, ей не хватает влаги или же она заразилась прожилковой мозаикой. Все пораженные растения в этом случае надо уничтожить и место выращивания обработать марганцовкой.

    Также в пожелтении может быть виновата тля. В этом случае вам следует прибегнуть к инсектицидам, также можно обработать растение мыльной водой или настоем чеснока.

    Если это случилось, то нужно проследить на правильной ли почве посажено ваше растение, так как оно не любит кислый грунтов. Также ему может не хватать влаги. Еще один момент слишком низкая температура зимой – смородина в основном хорошо переносит холода, но это зависит от сорта и уровня морозов.

    Отсутствие ягод может вызвать описанный выше почковый клещ и стеклянница. Если вы обнаружили опадание завязи и вялость листьев, то, вполне возможно, что они подточены личинками этого вредителя. Чтобы от них избавиться, надо отрезать пораженные части, а надрезы намазать садовым варом. В случае полного поражения, нужно полностью врезать все ветви.

    Красные пятна свидетельствуют о поражении красной галловой тлей или же о грибке. Если вы обнаружили эту тлю, то от нее избавляются с мощью настоя из ботвы помидоров или табака.

    В случае с грибком, поражение обычно случается в длительную сырую погоду. Чтобы избавиться от этой хвори, пораженные растения нужно как можно быстрей обработать раствором медного купороса.

    Предлагаем ознакомиться:  Как выглядят блохи у кошек, симптомы и лечение

    Бурые пятна на листве, которые со временем белеют, называются септориоз. Он появляется, если кусты садят слишком густо. Если пятна темно-бурые, то это церкоспороз. Чтобы бороться с этими пятнистостями используют двойное обрабатывание раствором медного купороса (сразу и через 10 дней после первой обработки).

    Еще одна причина пятен это ржавчина. Бороться с ней следует фунгицидами, обрабатывая растения несколько раз с промежутком в 10 дней.

    Опасным заболеванием этого ягодного растения является мучнистая роса, которая проявляется белым налетом на листве. Если ваше растение сильное и за ним правильно ухаживают, то, скорее-всего, оно не заболеет, ведь роса в первую очередь цепляется к слабым кустам.

    При обнаружении болезни, обработайте кусты фитоспорином или слабым раствором йода. Если же это не поможет, то нужно использовать бордосскую жидкость или хлорокись меди.

    При выборе сорта саженца черной смородины нужно ориентироваться на его устойчивость к болезням и вредителям. Среди заболеваний культуры существуют следующие:

    • Антракноз – у кустарника перестают образовываться молодые побеги, снижается качество ягод.
    • Мучнистая роса – способна поразить любую часть растения, не давая плодам вызреть.
    • Махровость – вирусный возбудитель заключен в соке растения, приводя к «вырождению» кустарника. НЕ ЛЕЧИТСЯ!
    • Септориоз – образует на листьях белые пятна с бурой каймой.
    • Бокальчатая ржавчина – на листьях ржавые пятна с формой спор в виде бокала.

    Основная борьба с проблемой проводится с помощью фунгицидов, таких как медный купорос, Фитоспорин-М, Фундазол и другие. В качестве профилактики культуру можно орошать 1%-м раствором бордосской жидкости 4 раза за сезон. Также обязательно нужно проводить весеннюю санитарную обрезку смородины, а каждую осень тщательно убирать все опавшие листья. Одной из мер профилактики является весенний полив кустарника горячей водой 80°С до начала активного сокодвижения.

    Среди вредителей известны:

    • Листовая галлица – небольшие комарики, питающиеся соком молодых листьев;
    • Паутинный клещ – опутывает листья паутиной и питается их соком;
    • Почковый клещ – поражает почки культуры;
    • Почковая моль – вредит почкам и ягодам культуры;
    • Крыжовниковая огневка – ее гусеницы опутывают паутиной ягоды и питаются ими;
    • Бледноногий пилильщик – его личинки активно поедают листья растения;
    • Смородинная стеклянница – ее гусеницы поражают середину побегов сверху вниз;
    • Крыжовниковая пяденица – целиком поедает листья, оставляя голые кусты.

    Для борьбы с вредителями применяются инсектициды, например Карбофос, Фитоверм, Искра Био и прочие.

    Также немаловажно сохранять агротехнику культуры. Нужно вовремя рыхлить почву, что уничтожает спящих в ней личинок, удалять пораженные паразитами листья, вовремя проводить профилактическую обрезку. Также благоприятна высадка лука и чеснока в качестве соседей – они прекрасно отпугивают почкового клеща.

    Молочай может поражаться вредными насекомыми. Самые частые из них:

    • Паутинный клещ.
    • Щитовка.
    • Тля.
    • Белокрылка.
    • Прежде всего нужно удалять найденных паразитов. Пораженные листья и ветви тоже придется уничтожить. В борьбе с вредителями помогут специальные препараты.

      Самые эффективные из них:

      При сильном поражении культуры обработку можно повторять несколько раз.

      Если молочай поражен грибковыми заболеваниями, такими, как мучнистый корневой червец, то важно провести обработку дезинфицирующими средствами. Если не принять меры вовремя, растение обречено.

      Размножение растения

      Молочай можно развести черенками или семенами.

      Укореняют черенки летом или весной:

    • Особенность цветка заключается, в том что перед посадкой молодых побегов обязательно нужно смыть млечный сок.
    • Для этого приготовленные черенки промывают теплой водой.
    • Затем их присыпают на срезе углем или обрабатывают укоренителем.
    • Побеги подсушивают до посадки в течение нескольких дней.
    • Используются для деления боковые отростки.
    • При размножении семенами важно помнить:

    • Что растение не сохраняет сортовых особенностей.
    • Семена собирают, а затем высаживают во влажную землю.
    • До появления первых всходов лучше защитить посадки пленкой или пластиковыми банками. Это делается до появления первых листочков.
    • Пересаживают молочай по мере необходимости, когда емкость становится тесной.
    • Работать с цветком лучше в перчатках, чтобы защитить руки от острых колючек.
    • Наиболее подходящий состав для цветка:

    • Торф.
    • Дерн .
    • Песок.
    • Листовая земля.
    • Кирпичная крошка.
    • Перегной.

    Из готовых смесей лучше купить почву для кактусовых. Можно использовать более тяжелый грунт, в составе которого есть глина.

    Обязательное требование при этом — сооружение дренажа.

    Обратите внимание на то, чтобы горшок обязательно имел отверстие внизу. На дно нужно выложить специальный дренажный слой.

    Итак, особых проблем в уходе или размножении у молочая Миля нет. Сортовое многообразие цветка поражает своей красотой. Растение заслуживает того, чтобы занять свое место в ряду как кактусовой коллекции, так и при смешанных композициях, составленных из других суккулентов.

    Больше информации можно узнать из видео.

    Малину любят не только за вкусные и полезные плоды, ее просто «обожают» различные вредители-насекомые. Они причиняют массу беспокойств садоводам и наносят огромный вред растению: снижается урожай, а иногда кустарник погибает.

    С насекомыми борются по-разному, обрабатывают кустарники различными химикатами. Существует еще один способ: около малиновых насаждений выращивать растения, чей аромат отталкивает вредителей от куста.

    Одним из таких разновидностей считается красная бузина. Благодаря высокому содержанию фитонцидов, которые распространяются в воздухе и отгоняют многие виды насекомых-вредителей.

    Отлично себя зарекомендовали и бархатцы, если вырастить их поблизости с малинником, то своим ароматом они создадут неосязаемый ореол защиты куста от многих вредителей.

    Защищает малинник и чесночный аромат, именно по этой причине чеснок часто можно встретить вблизи кустов малины, ежевики, клубники.

    Менее эффективными, но все равно полезными, считаются культуры, обладающие ярко выраженным ароматом: папоротник, пион, базилик, сельдерей, кориандр, астры.

    Будет весьма целесообразно высаживать их около кустарников малины, ежевики, смородины, таким образом, растения принесут пользу, в части защиты от насекомых.

    Описание вредителей крыжовника и смородины – симптомы и борьба

    Вредители выедают ветви изнутри, повреждают ягоды, листья и побеги. При сильном повреждении возможна полная гибель кустов. Практически с любыми вредителями можно справиться при помощи правильной агротехники и посадки устойчивых сортов. Часто помогают естественные враги вредителей, способные до 80% снизить их численность. Применение ядохимикатов – крайняя мера, к ним прибегают, только если есть угроза полной потери урожая или жизни растения.

    СМОРОДИННЫЙ ПОЧКОВЫЙ КЛЕЩ повреждает почки. Вредит в значительной степени на черной смородине, меньше – на красной и на крыжовнике. Зимуют самки внутри почек (до 2000-8000 особей), вызывая их вздутие. Почки не распускаются. В конце апреля -начале мая клещи откладывают яйца в этих же почках, из которых развиваются личинки и взрослые самки, заселяющие молодые почки. Выход клещей происходит постепенно (1,5 месяца) с момента массового цветения до конца июля, в связи с чем обработки ядохимикатами малоэффективны.

    БОРЬБА. Посадка устойчивых сортов – самый эффективный способ. Сбор и уничтожение вздутых почек как можно раньше весной (до выхода клещей из них). Можно применять двукратную обработку акарицидом на основе действующего вещества авертин N (сразу после цветения и через 20 дней).

    СМОРОДИННАЯ МОЛЬ – вредитель побегов. Вредит на черной и красной смородине. Зимуют молодые гусеницы в коконах на основаниях ветвей, под корой. Рано весной каждая гусеница выедает по несколько почек, не трогая внешних чешуи. Почки осыпаются. Второе поколение гусениц выедает мякоть молодых ягод, а затем образует кокон подотставшей корой и зимует.

    БОРЬБА. Обработка кустов дважды: рано весной, примерно в конце апреля, обрабатывают черную смородину, когда у нее набухают почки, контактным инсектицидом против зимующих стадий вредителя, через две недели обрабатывают красную смородину, когда у нее распускаются почки, инсектицидом на основе действующего вещества малатион (карбофос), и затем после цветения каждой культуры опрыскивают второй раз тем же препаратом (у красной и черной смородины фазы цветения наступают не в одно время). Химические средства применяют в крайнем случае, лучше чаще омолаживать плантации, вырезать до уровня почвы поврежденные кусты и отдельные ветви.

  • тля – поражает и листья, и побеги, прокалывает сосуды, может долго вредить, поскольку ее трудно сразу обнаружить;
  • стеклянница – съедает сердцевину побегов;
  • Мучнистая роса

    Лечебные свойства корня подсолнуха

    Выращиваемые в качестве комнатных цветов диффенбахии не только высокодекоративны, но и обладают рядом полезных свойств. Они улучшают химический состав воздуха, обладают способностью поглощать и нейтрализовать такие токсические вещества, как формальдегиды, ксилол и толуол, выделяемые в жилые помещения современными отделочными материалами.

    Одним из недостатков, сдерживающих распространение цветка в комнатной культуре, является то, что листья и стебли диффенбахии ядовиты. Ряд видов содержат алкалоиды, которые при попадании на слизистые оболочки вызывают их отек и раздражение. При этом токсичное действие проявляется не сразу, а по прошествии нескольких десятков секунд.

    Имеются сведения, что в Бразилии, на родине диффенбахии, её использовали для наказания рабов. У несчастного, которого заставляли съесть кусок стебля, опухал язык и слизистая рта так, что он не мог разговаривать в течение продолжительного времени, за что растение называли «немая розга». Сок поврежденного листа или стебля может вызвать ожог и аллергическую реакцию кожи. Однако на вопрос, вредна ли диффенбахия настолько, чтобы её нельзя было выращивать в домашних условиях, однозначно нужно ответить отрицательно.

    Диффенбахия ядовитая на фото

    Конечно, если в квартире есть маленький ребенок, который может попробовать растение на вкус, лучше пока не рисковать и избавиться от опасного цветка. Не стоит выращивать его в детских садах, возможно, следует быть осторожным и при наличии домашних любимцев. Во всех остальных случаях польза диффенбахии и её привлекательность намного превышают возможный вред.

    На наш взгляд, роль цветка в озеленении помещений до сих пор оценена недостаточно. Диффенбахию можно держать дома, она прекрасно впишется в интерьер медицинского учреждения, школы или производственного цеха, офиса. Это крупное растение, позволяющее очистить воздух от вредных примесей и микроорганизмов, может расти в условиях относительного затенения и достаточно неприхотливо.

    Трудно найти другую быстрорастущую культуру, столь же легкую в выращивании и способную также эффективно оздоровить воздух в условиях больших объемов помещений, высокой температуры, обеспечиваемой центральным отоплением, и недостатка освещения. При должном уходе цветы диффенбахии, имеющие сорта с самой разнообразной расцветкой листьев, смогут украсить любой интерьер.

  • Увлажняющие свойства. Эллаговая кислота. входящая в состав гранатовой кожуры, предотвращает потерю влаги клетками, поэтому защищает кожу от иссушения и делает ее более нежной.
  • Профилактика рака кожи. На собрании Американской Онкологической Ассоциации были обнародованы результаты новейших исследований, подтверждающих противораковые свойства гранатовых антиоксидантов. Особенно высокую эффективность корки граната показали в профилактике рака кожи.
  • Солнцезащитные свойства. Кожура этого полезного фрукта также содержит солнцезащитные агенты, предотвращающие повреждение клеток под действием UVA и UVB лучей (длинноволновые и средневолновые ультрафиолетовые лучи).
  • Антивозрастные качества. Использование в комплексе экстракта кожуры вместе с маслом гранатовых семян способствует синтезу проколлагена. Это белковое соединение предотвращает деятельность расщепляющих коллаген ферментов и содействует здоровому клеточному росту. Таким образом, благодаря натуральным гранатовым продуктам можно сдерживать процессы старения кожи и появления морщин.
  • Для здоровья волос. Еще одно полезное косметическое свойство гранатовых корок связано с их благотворным воздействием на волосы. Экстракт используют для борьбы с потерей волос и профилактики перхоти.
  • Измельченная цедра в сочетании с розовой водой хорошо справляется с прыщами и угревой сыпью.
  • Гранат – это род небольших деревьев из семейства Дербенниковые.

    Плод – крупная ягода с большим количеством сочных рубиновых зерен, которые и употребляются в пищу.

    Однако гранатовые зернышки и сок граната используются не только в кулинарии. Кожура, перепонки, косточки, листья граната, масло и гранатовый сок активно применяются в медицине для лечения всевозможных заболеваний.

    Химический состав

    Полезные свойства и противопоказания граната полностью зависят от химического состава плодов гранатового дерева.

  • пищевые волокна 0,9 г,
  • насыщенные жирные кислоты 0,1 г,
  • ненасыщенные жирные кислоты 0,1 г,
  • органические кислоты 1,8 г,
  • углеводы 14 г, жиры 0,6 г, белки 0,7 г,
  • глюкоза 6 г, фруктоза 6,4 г, вода 81, зола 0,5 г.
  • калий 150 мг, магний 2 мг, натрий 2 мг, йод 2 мкг,
  • кальций 10 мг, фосфор 8 мг, алюминий 0,11 мг, бор 54,5 мкг,
  • кобальт 2,1 мкг, железо 0,3 мг, ванадий 14 мкг, медь 160 мкг,
  • марганец 0,12 мг, цинк 400 мкг, бета-каротин 3 мкг,
  • витамин E 0,6 мг, витамин PP 0,29, витамин A 5 мкг, витамин K 16,4 мкг,
  • витамины группы B 0,62 мг (среди них 38 мкг занимает фолиевая кислота),
  • холин 7,6 мг.
  • валин, фенилаланин, гистидин, треонин, лейцин, метионин и лизин.
  • ­нергетическая ценность граната на 100 г продукта в зависимости от сорта и зрелости плодов составляет 72-83 ккал.

  • противовоспалительное, иммуномодулирующие, мочегонное,
  • обезболивающие, крепящее, желчегонное, антиатеросклеротическое,
  • противоопухолевое, ранозаживляющее, тонизирующее, бактерицидное.
  • Свежий гранат, прежде всего, применяют, как общеукрепляющее средство. Его плоды рекомендуется, есть в период авитаминозов, после перенесенных болезней, в послеоперационный период и при общем ослаблении организма. Благодаря витамину C гранат поднимает иммунитет и быстрее помогает справиться с простудными заболеваниями.

    Благодаря витаминам группы B, которые в большом количестве содержаться в зернах, гранат улучшает память и зрение, стимулирует работу нервной системы.

    Витамин B2 и железо участвуют в образовании гемоглобина, а значит, препятствуют развитию анемии.

    Витамин PP благоприятно влияет на эмоциональный фон и психику человека. Поэтому гранат полезно есть в период нервных потрясений, при депрессии и стрессах. Он также помогает справиться с бессонницей и приступами раздражительности.

    Гранат богат антиоксидантами, и это не только витамин С. Благодаря витаминам A и E плоды граната замедляют старение организма, стимулируют выработку коллагена и эластина, омолаживают клетки и ткани человека, улучшают тонус, проницаемость сосудов, регенерацию кожи, нормализуют гормональный фон, повышают защитные силы организма.

    Полезные свойства граната заключаются и в том, что вещества, содержащиеся в его соке, улучшают циркуляцию крови, выводят вредный холестерин, препятствуют образованию бляшек на стенках сосудов.

    Гранат богат бором.

    В 100 г гранатовых зернах содержится больше половины суточной нормы бора, необходимой для нормальной жизнедеятельности человека. Бор очень полезен для костей. Поэтому гранат рекомендуют употреблять при артритах, остеопорозе, костном флюорозе.

    Бор обладает антиканцерогенным действием, поэтому гранат используют для лечения и профилактики онкологических заболеваний.

    Благодаря йоду, гранат нормализует работу эндокринной системы, способствует концентрации внимания, улучшает работу головного мозга.

    Полезен гранат для пищеварительной и мочеполовой системы. ­та ягода улучшает секрецию желудочного сока, повышает аппетит, нормализует работу печени и желчного пузыря. Гранат способствует выведению песка и камней из почек, а также нормализует гормональный фон человека.

    Полифенолы, которые в большом количестве содержаться в кожице граната, подавляют рост патогенной флоры в кишечнике. Гранат помогает справиться с расстройством кишечника.

    Полезные свойства граната заключаются и в том, что эта ягода выводит радиоактивные вещества из организма. Поэтому гранат в обязательном порядке рекомендуют употреблять сотрудникам А ­С, рентгенологам, работникам ядерно-энергетической отрасли и т. д.

    В одно время с гранатом, созревают и другие фрукты и ягоды, не менее полезные.

    Например, полезные свойства фейхоа заключаются в том что он активно борется с авитаминозом.

    А польза хурмы в высоком содержании витамина A, подробнее в нашей статье.

    Гранатовая кожура, как околоплодник, обладает тем же многочисленных списком полезных веществ, что и сами ягоды. В корках содержатся дубильные вещества, минеральные элементы и антиоксиданты. Каждое из этих веществ благоприятно воздействует на тот или иной орган. А в комплексе – это лучшее средство для нормализации работы кишечника.

    В составе гранатовых корок содержатся алкалоиды растительного происхождения, известные своим ядовитым действием на организм. Несоблюдение строгих рекомендаций относительно дозировки может нанести вред здоровью.

  • Лечение сердечных заболеваний. В корках содержится гораздо больше антиоксидантов, чем в самом гранате. По этим показателям красный фрукт может обойти даже зеленый чай. Антиоксиданты отвечают за расщепление холестериновых соединений, снижая риск развития сердечных заболеваний.
  • Очищение организма от шлаков и токсинов. Это полезное свойство гранатовых корок опять-таки обусловлено действием антиоксидантов. С их помощью можно избавиться от вредных веществ и соединений, засоряющих кишечник и печень, разгрузив оба этих органа.
  • Воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта, диарея, кишечные расстройства. Отвар гранатовых корок обладает вяжущим действием, эффективно применяется для лечения поноса. При этом народное средство обладает способностью устранять не только симптом расстройства, но и его причину.
  • Применение в стоматологии. Шкурки граната обладают противовоспалительным и антисептическим действием. Благодаря этому свойству отвары и настои хорошо себя зарекомендовали в комплексном лечении пародонтита, гингивита и стоматита.
  • Лечение ангины и фарингита. Противовоспалительное и обезболивающее действие, которое обеспечивают дубильные вещества, позволяет эффективно применять гранат в приготовлении растворов для полосканий горал.
  • Лечение порезов и ожогов. В гранатовой кожуре содержится большое количество витамина С, известного своим регенерирующим воздействия на ткани. Для заживления ран гранатовые корки измельчают до состояния порошка, и при необходимости обрабатывают им рану вместо новомодных аналгетиков и антисептических средств.
  • Кровотечение и обильные менструации. Несмотря на высокое содержание кислого витамина, известного своими свойствами разжижать кровь, гранатовый порошок применяется для остановки кровотечения, в том числе и для нормализации менструальных выделений.
  • Пирог с черной смородиной

    Ингредиенты для теста:

    • 200 грамм муки
    • 100 грамм сливочного масла
    • 150 грамм сахара
    • Яйцо
    • 2 столовые ложки манки
    • Чайная ложна разрыхлителя

    Ингредиенты для начинки:

    • Стакан черной смородины
    • 2 столовые ложки сахарного песка
    • Столовая ложка крахмала

    Масло сбивайте с сахарным песком до образования крема, затем вбейте яйцо и продолжите взбивать. Добавьте в смесь муку с разрыхлителем и хорошо вымесите.

    Форму смажьте маслом и присыпьте манкой, выложите тесто, сверху разместите по всей поверхности начинку. Поместите форму в духовку, разогретую до 200°С и пускай пирог печется 20-25 минут до готовности.

    Варенье из черной смородины

    Ягоды жимолости используются для приготовления самых различных домашних заготовок. Из них делают начинки для пирогов, морс, компот, наливки, желе, джем. Особенно вкусным получается варенье из жимолости. Его можно приготовить несколькими способами.

    Вначале готовится сироп. Для этого сахарный песок растворяют в воде в соотношении 1 кг на 200 мл жидкости и варят в течение 10 мин. на маленьком огне после закипания. Затем в сироп высыпают промытые под проточной водой, очищенные от листьев и плодоножек ягоды. Как только варево закипит, его снимают с огня. Кастрюлю помещают в прохладное место на 7 часов, а после вновь ставят на плиту и варят 15 мин.

    Ягоды перемешивают с сахарным песком в равных количествах. После того как появится сок, кастрюлю ставят на огонь и варят примерно 5 мин. после закипания. Затем, поступают так же, как и в первом случае, только время остывания увеличивают до 8 часов.

    Готовится сахарный сироп, так же как в первом рецепте. Затем засыпают в него 1 кг жимолости и оставляют на 4 часа. После того как это время истечет, а плоды пропитаются сиропом, посуду ставят на плиту и варят 5 мин. Сняв с огня, остужают в течение 7 часов, а потом снова помещают на конфорку. Варенье считается готовым после того, как ягоды перестанут всплывать.

    Правильно приготовленное варенье сохраняет лечебные свойства ягод

    Совет! Чтобы варенье из жимолости не засахарилось, при второй варке в него добавляют лимонную кислоту. На килограмм продукта достаточно 1 г порошка.

    Чтобы приготовить варенье возьмите полтора килограмма сахара и килограмм смородины.

    Переберите ягоды, чтобы на них не осталось хвостиков. Пересыпьте плоды сахаром и пускай они пустят сок, после этого варите ягоды в собственном соку до готовности, а затем разлейте по стабилизированным банкам.

    Петрушка и виноград

    Из смородины получаются отличные вина, если соблюсти правила приготовления.

    Нужны такие ингридиенты:

    • 10 килограммов ягод черной смородины,
    • 5 килограмм сахарного песка,
    • 15 литров воды.

    Плоды переберите, но не мойте. Раздавите все ягоды. После этого растворите половину сахара в воде и смешайте раздавленную смородину с сиропом.

    Следите, чтобы емкостью в которую вы выливаете ингредиенты была заполнена только на две третьих. Закройте емкость марлей и оставьте на три-четыре дня в месте с температурой не ниже 20°С.

    Пару раз на день мешайте сусло деревянной палкой. Примерно через четыре дня вы заметите, что сусло забродило и сок можно будет слить в стеклянную емкостью. Оставшуюся мякоть отжимают и в полученный сок добавляют полкило сахара, смешивают и вливают в бутылку с брагой.

    Хотя бы четверть места в бутыле должно быть свободным для процессов брожения. На горлышко бутля оденьте резиновую перчатку с дырочкой. Полученное приспособление оставляют в теплом месте на месяц-два.

    Спустя 5 дней, после того как вы оденете на бутылку перчатку, отлейте пол-литра сусла и смешайте с килограммом сахара, смешайте и обратно залейте в больший бутыль и закройте перчаткой. Через следующие 5 дней повторите процедуру с оставшимся сахарным песком.

    Если с начала брожения уже прошло более чем полтора месяца, а вино все еще бродит, то его нужно осторожно слить в другую бутылку, не переливая осадок. По окончании брожения вино пропускают через трубку от капельницы и пробуют, если требуется, то добавляют сахар, спирт.

    Бутыль в котором будет храниться напиток, желательно максимально заполнить, чтобы не было лишнего кислорода. Далее каждый месяц процеживайте вино, чтобы избавляться от осадка. После того как он перестанет появляться, вино можно разлить по бутылкам и держать в прохладе и темноте. Таким образом оно может храниться до 3-х лет.

    Хорошие соседи. Хорошее влияние на виноград оказывают редис и масличная редька.

    Петрушка оздоравливает виноградники, пораженные филлоксерой.

    Хорошие соседи. Облепиха любит, когда под ней растут лекарственные травы — ромашка и душица. Кстати, это очень удобно: из листьев облепихи, цветков ромашки и травы душицы можно заваривать прекрасный витаминный чай!

    И еще облепиха не переносит пасленовых культур.

  • ✔ Нельзя сажать в саду черемуху — на нее со всей округи слетятся стеклянницы, которые потом переберутся на другие плодовые и ягодные растения.
  • ✔ Боярышник завлекает на участок вредителей яблони.
  • ✔ Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому сажать их надо в самом дальнем уголке сада.

  • Об авторе: admin4ik

    Ваш комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Adblock detector