16.11.2019     0
 

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: своими руками сделать установку, видео и основание нужное


Оглавление

Содержание

Теплицы из поликарбоната уже давно заняли свою нишу на тепличном рынке России. Они привлекают своей надежностью, прочностью, высокими теплоизоляционными характеристиками, простотой в обращении. Единственный недостаток – стоимость. Поликарбонат много дороже обычной пленки, но он же и гораздо надежней.

Чтобы парник прослужил действительно долго, ему нужен правильный фундамент. Фундамент для теплицы из поликарбоната может быть изготовлен из бетона, кирпичей, блоков, деревянных брусьев, монолитных плит или металлических столбиков. Выбор подходящего варианта зависит от особенностей участка и особенностей эксплуатации теплицы. В статье мы расскажем, как выбрать подходящий тип фундамента, какие функции он должен исполнять, и как правильно его устроить.

Виды фундаментов в зависимости от материала

Деревянный

Самый дешёвый и простой вариант. Для изготовления нужен деревянный брус.

Такой вид рекомендуется устанавливать под мобильное сооружение, так как его легко демонтировать и перенести на новое место.

Минусом варианта является его недолговечность, так как дерево может быстро сгнить под воздействием влаги.

Для изготовления фундамента приобретается деревянный брус с сечением от 10 см. После разметки участка при помощи шнура выкапывается траншея. Брус закладывается в почву на половину высоты.

Для защиты от влаги дерево оборачивают рубероидом или другим изолирующим материалом. Можно также обмазать его специальной защитной мастикой. Для большей устойчивости дно траншеи можно засыпать мелким щебнем.

Это также поможет дополнительной гидроизоляции материала. После укладки брусья соединяются между собой скобами.

Блочный

Рекомендуется к применению в местах, обладающих излишней влажностью. Как вариант можно использовать бывшие в употреблении бетонные бордюры.

Для его изготовления по нанесённой разметке роют траншею шириной около 25 см. Глубина определяется уровнем промерзания почвы, характерным для определённой местности. Дно траншей на 10 сантиметров засыпается гравием или щебнем. Сверху на гравий заливается цементный раствор.

По всему периметру укладывается слой блоков, начиная с углов. В пустоты заливают раствор, а пустоты по краям заполняются почвой. Верх блоков выравнивается цементной смесью.

Этот вид должен получиться вровень с почвой. На него укладывается слой красного кирпича, высотой примерно в пять рядов, скрепляя всё цементной смесью. Швы между кирпичами тщательно заделываются.

Кирпично-бетонный

Траншея в этом случае роется меньшей глубины, примерно 10-15 сантиметров. Но если вы планируете выращивать в теплице рассаду, такое основание не подойдёт. Мороз вполне может забраться внутрь сооружения и погубить растения. Кирпичный фундамент подходит для теплиц, в которых растения выращиваются в весенне-осенний сезон.

Ширина траншеи для кирпичного основания должна быть 20-25 см. Земля, для защиты от разрушения, укрепляется опалубкой из досок. В опалубку заливается бетонная смесь вровень с почвой. Бетон выравнивается по уровень и в него вставляются анкерные болты для будущего крепления каркаса теплицы.

Через неделю после заливки, когда бетон застынет, на бетон укладывают ряд красного кирпича. Кладку нужно производить таким образом, чтобы не было пустых мест между рядами, а болты располагались в швах между кирпичами.

Это особый вид основания для небольших теплиц исключительно весенне-летнего использования. В то же время это самый простой и быстро возводимый, а также самый дешёвый вариант.

Для установки используются опорные столбики из бруса, бетонных блоков или обычных пеньков. Высота их равна 50 см, количество определяется размерами теплицы. Шаг между столбиками должен быть метр.

По разметке в соответствии с размерами теплицы устанавливают столбики, начиная с углов. Заделка производится вровень с почвой. На врытые столбики укладывается строительный уголок для крепления каркаса теплицы.

Бетонный

Этот вид основания теплицы является альтернативой блочному. Для его изготовления используется готовая или приготовленная самостоятельно бетонная смесь, состоящая из цемента, песка и щебня(1:3:5).

Начинается заливка с подготовки деревянной опалубки. Щиты устанавливаются по периметру разметки в вырытую траншею. Дно траншеи застилается слоем песка, на него устанавливается опалубка. Высотой 40 см. Доски заглубляются на высоту 20 см.

В готовую опалубку равномерно по всему периметру, послойно заливается бетонная смесь. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Для крепости в бетон закладывается металлическая арматура. Надземную часть можно закончить слоем кирпичей в несколько рядов.

После полного затвердения, примерно через 7-10 дней опалубка снимается. Такой основание является наиболее прочным и долговечным. К тому же он является наиболее надежной защитой внутреннего пространства теплицы от грызунов и холода. Капитальная теплица на фундаменте обычно устраивается именно на этом материале.

Фундамент для теплицы зачастую подбирается в зависимости от того, какая конструкция будет устанавливаться на него, и когда система будет эксплуатироваться. При этом специалисты рекомендуют следовать нескольким простым советам:

  • Фундамент из дерева способен выдерживать только небольшой вес. Поэтому его используют только для небольших пластиковых теплиц, хотя древесина способна выдерживать и конструкции из металла.
  • Бетонный фундамент хорошо противостоит нагрузкам – на него можно устанавливать крупные теплицы из металла, стекла, поликарбоната и пластика. Этот вид оснований является универсальным и может использоваться практически для любых видов грунтов.
  • Фундамент из пеноблоков. Этот материал хорошо препятствует проникновению влаги, поэтому такой фундамент формируют на влажных почвах, где нужно защитить посевы от негативного воздействия.
  • Фундамент из кирпича пропускает влагу. При его строительстве нужна дополнительная гидроизоляция. Подходит такое основание только для конструкций из дерева, покрытых полимерными пленками.

Сегодня очень часто для строительства теплиц используют поликарбонат. Он намного легче, чем стекло, поэтому для таких сооружений можно применять практически все виды фундаментов. Но специалисты все-таки рекомендуют отдавать предпочтения основаниям из бетона, кирпича или другого твердого минерального продукта.

Материалы для фундамента будут зависеть от функциональности, трудоёмкости, стоимости основания. Рассмотрим все типы фундамента, которые подходят для теплицы из поликарбоната:

  1. Фундамент-рама делается из бруса, который соединяется по углам встык или «в лапу» и кладётся на песчано-щебёночную подушку (засыпанную в углубление от снятого плодородного слоя) и гидроизоляцию. Плюсы: он делается быстро и легко. Минусы: даже при хорошей антисептической и гидрофобной пропитке он недолговечен.
    Фундамент из бруса

    Брус большого сечения соединяется и укладывается на щебень и гидроизоляцию

  2. Монолитная «лента» — заливается в опалубку на песчано-щебёночную дренирующую смесь либо на грунт со снятым плодородным слоем (незаглублённый фундамент), либо в траншею небольшой глубины (малозаглублённый), сверху крепится гидроизоляция. Используется готовый бетон или собственноручно замешенный цементный раствор. Самое универсальное и быстрое в сооружении основание: применяется практически при любых почвах. Но долго отвердевает.
    Ленточный монолитный фундамент

    Ленточный монолитный фундамент: бетон заливается в опалубку из досок, внутри используется армирование

  3. Сборная «лента» из блоков, соединённых раствором — укладывается на песчано-щебёночную дренирующую смесь либо на грунт со снятым плодородным слоем (незаглублённый фундамент), либо в траншею небольшой глубины (малозаглублённый), сверху крепится гидроизоляция. Он быстро сооружается и относительно недорог: цена зависит от вида блоков — керамзитные и шлакоблоки подешевле, пено- и газобетонные блоки подороже. Применяется при любых почвах.
    Ленточный фундамент из блоков

    Ленточный фундамент из блоков кладётся в неглубокую траншею на подушку из щебня

  4. Сборную «ленту» из кирпича сложнее уложить. Такой фундамент обойдётся дороже блочного. Ему нужна стяжка-подбетонка (основание из бетона), что усложняет процесс и удлиняет время сооружения. Зато он красивый и не нуждается в штукатурке. Сверху кладётся гидроизоляция. Закладывается при любых почвах.
    Кирпичный фундамент

    Фундамент из красного кирпича требует дополнительного основания из бетона, очень красив и долговечен

  5. Малозаглублённый столбчатый фундамент из блоков, соединённых раствором, возводится быстро. Обойдётся недорого. Но под него нужно копать большое количество одинаковых аккуратных размеченных шурфов. Блоки ставятся в шурфы на дренирующую смесь и соединяются ростверком (для теплицы достаточно будет деревянного ростверка из бруса). Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется практически при любых почвах, но предпочтительней при болотистых и плывунах.
    Столбчатый малозаглублённый фундамент из блоков

    Столбчатый малозаглублённый фундамент из блоков кладётся в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком

  6. Малозаглублённый столбчатый фундамент из кирпича на растворе аналогичен такому же из блоков, но дороже, а его укладка технически сложней.
    Малозаглублённый столбчатый фундамент из кирпича

    Малозаглублённый столбчатый фундамент из кирпича кладётся в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком

  7. Незаглублённый столбчатый фундамент из бетонных блоков — самый лёгкий для изготовления из вышеперечисленных: блоки поодиночке или по два/четыре (соединённые раствором) укладываются на песчано-щебёночную смесь на землю со снятым плодородным слоем либо просто на землю, соединяются ростверком или обвязкой. Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется при твёрдых почвах.
    Столбчатый незаглублённый фундамент из бетонных блоков

    Столбчатый незаглублённый фундамент из бетонных блоков — блоки просто укладываются на подушку из щебня прямо на землю

  8. Свайный фундамент из труб (металлических и асбоцементных) нуждается в соединении прочным ростверком, что усложняет его сооружение. Количество опор и шурфов здесь гораздо больше. Сверху кладётся гидроизоляция. Предпочтительно применять на болотистых почвах и плывунах.
    Фундамент из асбоцементных труб

    Свайный фундамент из асбоцементных труб требует солидного ростверка и точности горизонтального уровня возведения

  9. Ленточный сборный фундамент из тяжёлых бетонных панелей, соединённых раствором, ставится быстро, но только с помощью тяжёлой техники. Если он будет неглубоким, то стенки теплицы придётся дополнительно утеплять. Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется при любых почвах.
    Фундамент из бетонных панелей

    Фундамент из бетонных панелей лучше применять для теплицы с большой площадью

  10. Металлические винтовые сваи — надёжные, но дорогие. При их вкручивании нужны навыки и специальные устройства. Такой фундамент нуждается в серьёзном крепком ростверке. Если он из металла, то обойдётся ещё дороже, а для монтажа понадобится сварка. Сверху кладётся гидроизоляция. Предпочтительней применять на болотистых почвах и плывунах.
    Фундамент из винтовых свай

    Фундамент из винтовых свай должен быть связан надёжным ростверком

  11. Монолитная плита — самый трудо- и материалоёмкий фундамент. Для малозаглублённой плиты роется большой по площади котлован, а для незаглублённой плиты снимается плодородный слой. Делается песчано-щебёночная подушка, укладывается армирование. Сверху стелится гидроизоляция. Применяется на любых почвах. Минусы: полностью закрывает слой земли. Мода на монолит пришла с Запада — там в теплицах всегда устраивают пол и капитальные полки.
    Монолитная плита

    Монолитная плита всегда требует армирования и длительного высушивания

Виды фундамента для теплицы из поликарбоната

Поликарбонат – достаточно легкий материал и он не создает дополнительных нагрузок на основу. Даже в том случае если парник не будет стоять на фундаменте, вероятность того, что он просядет под собственным весом весной, летом и осенью, крайне мала. Зимой ситуация меняется, вес зимней теплицы значительно увеличивается из-за снега, нападавшего на крышу.

Кроме поддержки конструкции, фундамент выполняет целый ряд дополнительных функций. Зачем он нужен:

  • Теплицы без фундамента сильно подвержены движению почвы. Весной, во время паводка, или в любое другое время при обильных атмосферных осадках, грунт может поплыть, а вместе с ним в движение придет и теплица. Проблема особенно актуальна для глинистых участков.
  • Парники подвержены парусности. Сильный ветер может перевернуть или отнести в сторону теплицу из поликарбоната без фундамента. Поэтому при строительстве теплицы ее крепко привязывают к основанию.
  • Основание для теплицы из поликарбоната защищает ее от вредного влияния почвы. Дерево подвержено гниению, сталь – коррозии. Если конструкция будет стоять на фундаменте – это значительно продлит срок ее службы, так как каркас парника всегда будет сухим.
  • Наиболее уязвимое место в теплоизоляции теплицы – низ. Именно там скапливается холодный воздух. Если фундамент будет хотя бы немного выступать сверху почвы, это позволит сохранить до 10% тепла. А для обустройства зимней теплицы из поликарбоната, фундамент – это просто необходимость. Иначе фермер рискует потратить кучу средств на одно лишь отопление парника. Важно в данном случае залить фундамент наравне с уровнем промерзания почвы в регионе или даже глубже этого уровня.
  • Фундамент оберегает парник от проникновения внутрь тумана и холодных потоков воздуха (для большинства растений в теплице туман чреват заболеваниями).
  • Благодаря фундаменту внутрь конструкции не пролезут ни грызуны, ни насекомые вредители. Конечно, остается опасность проникновения летающих насекомых, но, по крайней мере, фермер сможет защитить свой урожай от кротов и мышей.
  • Основание может выполнять и эстетическую функцию. Так, фундамент из красного кирпича для теплицы будет смотреться богато и привлекательно. К такому способу стоит прибегать в цветочных оранжереях, которые ставятся не на огороде, а во дворе.

Как уже упоминалось выше, выбор типа фундамента зависит от конкретных особенностей участка и особенностей эксплуатации теплицы. Так, если парник планируется использовать в зимнее время, фундамент должен быть надежнее и долговечнее. Если только в весенне-летний период – основание можно сделать попроще.

Тип фундамента Преимущества Недостатки
Деревянный Дешёвый, лёгкий, удобный в монтаже и эксплуатации. Достаточно не долговечен в условиях повышенной влажности(на большой глубине) быстро гниёт даже после обработки антисептическими составами.
Бетонно-кирпичный Прост в монтаже, можно поднять на любую высоту, хорошо противостоит  деформациям почвы. Накапливает влагу, от чего быстрее разрушается.
Бетонный Очень прочный, хорошо противостоит влажности и другим агрессивным факторам. Имеет низкие теплоизоляционные показатели, достаточно массивен из-за чего возникают проблемы при его демонтаже.
Блочный Прост в монтаже, стоит ненамного дороже дерева. Быстро разрушается, плохо держит тепло.
Столбчатый или свайный Удобный в монтаже, надежный. Требует проведения дополнительной обвязки и утепления основания.
Плитный Очень надежный и долговечный. Тяжело монтировать, тяжело демонтировать, требуется предусматривать систему дополнительного дренажа почвы, так как плиты полностью отгораживают конструкцию от внешней среды.

Чуть ниже мы расскажем, какой фундамент лучше всего подойдет для парника из поликарбоната и как поставить теплицу на готовое основание.

Фундамент из бруса под теплицу – один из самых распространенных вариантов. Идеально подходит при использовании парника исключительно в весенне-летний период (деревянный каркас не заглубляют, а значит, зимой в парник будет проникать холодный воздух). Также, деревянное основание – это не лучший выбор для теплицы из стекла, так как стекло имеет большой вес, что будет способствовать проседанию конструкции.

При выборе пиломатериалов следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Порода. Наиболее надежны лиственные сорта древесины, например, липа. Но хвойные породы стоят куда как дешевле.
  • Сортность. Чем больше сучков на профиле, тем хуже. Во-первых, это влияет на прочность дерева, во вторых, именно от сучка чаще всего начинают гнить пиломатериалы.
  • Обработка антисептиком. Основание должно состоять исключительно из тех шпал, которые были предварительно обработаны специальными защитными средствами. Если этого не сделали на пилораме, обработку необходимо провести самому. В ином случае, дерево быстро гниет.
  • Влажность. Шпалы должны быть сухими. Конечно, высушить их можно и дома, но на это понадобится дополнительное время. Кроме того, дерево должно сохнуть только в тени и оно должно быть плотно прижато со всех сторон, чтобы в процессе его не выкривило.

Монтаж основания из бруса для теплицы должен состоять из следующих этапов:

  • Разметка грунта.
  • Укладка бревен. При необходимости, под теплицу из бруса, выкапывают траншею, чтобы бревна можно заглубить в землю. Такой фундамент будет надежней. В любом из случаев, брус укладывается на рубероид (в крайнем случае – на пленку).
  • Брусья соединяют в лапу, в полдерева, с помощью металлических уголков, гвоздями, или штырями из арматуры. Допускается использование различных комбинаций. Например, соединение в полдерева с дополнительным креплением металлическими уголками.
  • Чтобы тепличная постройка была ровной, основу выравнивают с помощью уровня. Там где это необходимо, подставляют клинья и подсыпают песок.

Сам по себе ленточный фундамент достаточно недорогой, но при этом он очень надежный. Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

  • Разметка грунта. Фундамент для теплицы должен располагать углами строго под 90 градусов, поэтому разметка должна быть ровной.
  • Устройство траншеи. Необходима траншея 50 см в глубину (можно меньше) и 25-30 см в ширину. Размеры фундамента можно варьировать по своему усмотрению, но чем он шире и глубже – тем надежней.
  • Устройство подушки. На глубину 15-20 см траншею засыпают смесью песка и гравия, после чего подушку для ленточного фундамента желательно утрамбовать.
  • Устройство опалубки. Из досок сооружаются щиты на высоту до 50 сантиметров над уровнем грунта. Важно внутри щитов отметить уровень заливки бетона. Для этого применяют обычный строительный уровень, чтобы не получилось, что одной стороны фундамент гораздо выше, чем с другой. Щиты дополнительно подпирают колышками и соединяют поперечными перекладинами, чтобы бетон не выдавил опалубку.
  • Заливка бетона. Во время заливки или сразу после нее (пока бетон не схватился) в фундамент монтируют специальные крепежи, на которые впоследствии будет садиться каркас теплицы. Так, при металлическом каркасе в качестве крепежей можно использовать обычную арматуру, к которой впоследствии будет привариваться профиль.
  • Сооружение цоколя. После высыхания бетона (время полного высыхания – 28 дней) приступают к сооружению цоколя, что позволяет придать теплице более привлекательный внешний вид. Также, цоколь из кирпича способствует повышению теплоизоляционных характеристик.
Предлагаем ознакомиться:  Формируем огурцы в теплице

Блочный фундамент

https://www.youtube.com/watch?v=t5_0aeW2BpA

В отличие фундамента под теплицу из кирпича, блочный фундамент куда как надежней. Особенно, если для его создания использовать специальные блоки ФБС. Устройство фундамента под теплицу из блоков имеет следующие этапы создания:

  • Разметка грунта. Как и в любом другом случае, фундамент для теплицы из блоков должен иметь все углы строго под 90 градусов.
  • Устройство траншеи. Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше, чем ширина блока. 
  • Устройство подушки. На глубину 15-20 см засыпают смесь из песка и гравия.
  • Устройство бетонного основания. На любую подходящую глубину, но не меньше 20 см заливают бетонное основание.
  • Устройство фундамента. Как и фундамент из кирпича, блоки должны лежать на гидроизоляционном материале, поэтому на бетон кладут рубероид и только тогда устраивают пенобетонные или любые другие блоки. Важно учитывать, что основание из шлакоблоков не должно находиться ниже уровня грунта, так как шлак сильно впитывает влагу, от чего разрушается.

Для теплицы из пеноблоков может быть выбрана любая подходящая высота. Из материала можно создавать целые стенки, или укладывать его всего в один-два ряда.

Свайный фундамент

На неровных участках, или участках с нестабильной почвой рекомендуется использовать свайный фундамент. Теплица на сваях может стоять очень и очень долго. В данном случае, скорее успеет разрушиться сам парник, нежели основание. Мы приведем пример устройства винтовых свай для теплицы:

  • Разметка грунта. Необходимо разметить сначала общий периметр парника, а потом отдельно отметить места, где будут монтировать винтообразные сваи. Шаг между опорами – около 2 метров. При этом на каждом углу обязательно должна быть своя опора.
  • Установка свай. Чтобы быстро завернуть сваи рекомендуется проводить работы не в одиночку. Для завинчивания на большую глубину применяют специальное оборудование. Заглублять сваи надо до того момента, пока они не достанут до твердых, нерушимых пород почвы (примерно на 2 метра).На винтовых сваях, установленных не по уровню, нельзя монтировать фундамент, а значит, при нарушении геометрии, опору нужно достать и ввинтить в другом месте.
  • Обвязка винтового фундамента. На сваи монтируется ростверк (бетонная стяжка, создаваемая по принципу ленточного фундамента, которая связывает отдельные сваи в целостную, усиленную конструкцию). Для устройства ростверка применяют цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 (при условии, что используется цемент марки М-500). В ростверке обязательно должна быть арматура, так как по сути, он висит в воздухе, а значит подвержен дополнительным нагрузкам. Без арматуры бетон со временем провалится вниз.

На свайном фундаменте можно создавать любые конструкции, без каких-либо ограничений: арочного типа, двускатные, односкатные и т.д. Главное условие при этом, строго вертикальное расположение свай и надежность ростверка.

Выбор фундамента под теплицу не является сложной задачей. Сегодня для таких конструкций используют несколько сооружений. При этом не существует универсальных фундаментов, способных удовлетворить все требования владельцев теплиц.

Каждое из оснований имеет свои преимущества. Например, деревянные сооружения легкие и быстро строятся. Для их монтажа не нужен опыт строителя, так как следует просто правильно расположить брус по периметру. Бетонные же конструкции или фундаменты из кирпича и камня имеют повышенные характеристики прочности, но не всегда позволяют обеспечить нужный уровень теплоизоляции.

Типы фундаментов и как их соорудить

Выделяют четыре основных типа фундамента, которые делятся на различные разновидности в зависимости от использованных в строительстве материалов:

  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный

Рассмотрим особенности и процесс установки каждого из них.

Ленточный фундамент

Это самый надежный вид фундамента, которому не страшны деформация почвы, подтопления и большие нагрузки. Правда, и по стоимости он может считаться самым затратным. 

Ленточный фундамент – самый долговечный и дорогой из всех разновидностей

Важное правило ленточного фундамента – высота ленты должна быть больше ее толщины, а длина всей конструкции – в 1,5-2 раза больше ее ширины.

Глубина фундамента подбирается, исходя из типа грунта, уровня промерзания почвы, размера и веса теплицы. Чем более подвижен грунт и массивнее постройка, тем глубже должен быть заложен фундамент.

Коснтрукция ленточного бетонного фундамента

Вид фундамента Глубина закладки Особенности
Поверхностный (незаглубленный) 0,3-0,5 м (один-полтора штыка лопаты) Снимается верхний плодородный слой почвы
Мелкозаглубленный 0,7-0,8 м Не подходит при высоком уровне залегания грунтовых вод
Заглубленный На 0,2-0,4 м ниже уровня промерзания почвы Глубина фундамента зависит от региона, но обычно это 1,2-1,4 м

Оптимальные параметры ленточного фундамента: 0,7 м глубина ленты и 0,3-0,4 м высота опалубки.

Материал ленты может быть самый разный: начиная с деревянного бруса и заканчивая монолитной бетонной конструкцией.

Материал фундамента Сооружение
Бетон

 

Траншея заполняется слоем песка, затем – слоем щебня и плотно утрамбовывается так, чтобы до поверхности земли оставалось 20-30 см.  Затем ставится опалубка на высоту 25-30 см, укладывается арматура и заливается бетонный раствор. Если грунтовые воды залегают очень высоко, можно залить монолитно-бетонный фундамент (бетоном заливается не только лента, но вся площадь конструкции).
Бетонные блоки

 

Принцип укладки такой же, но вместо раствора используются готовые бетонные блоки на арматуре. 
Пеноблоки, красный обожженный кирпич

 

Дно траншеи глубиной на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта засыпается слоем песка, затем – слоем щебня и заливается бетонным раствором. Пока бетон не схватился, в него вдавливают первый слой блоков (начинают с углов траншеи). Слои блоков укладываются до уровня почвы. Сверху укладывают 4-5 рядов кирпича.  После того как фундамент схватился, все швы заделывают раствором.
Бутовый камень

 

На дно траншеи укладывают слой щебня, далее – слой камней толщиной 25-30 см, все заливается бетонным раствором. Когда бетон затвердел, укладывают следующий слой камней, снова заливается раствор и т.д.
Брус

 

Дно траншеи глубиной 25-30 см застилается толем. Сверху кладут брус размером 12х12 см. При необходимости сверху добавляют еще один слой бруса и фиксируют металлическими крепежами.

При возведении брусового фундамента стоит понимать, что прослужит он несколько лет. Чтобы замедлить процесс гниения древесины, брус в обязательном порядке обрабатывают специальными средствами.

Свайный фундамент

Если вам достался участок в заболоченном месте или с неровным рельефом, теплицу желательно ставить на свайный фундамент. Он экономит время на монтаже, так как не требует заливки бетона. Однако стоит учитывать, что сваи должны стоять строго вертикально, чего непрофессионалу добиться непросто.

Вид свайного фундамента Тип свай
Забивной

 

Трубы, швеллеры, шпалы
Винтовой

 

Столбы с лопастями, их монтируют при помощи бура или спецтехники

Если вы неправильно вставили сваи, их всегда можно выкрутить из земли и установить в нужном месте.

Для установки такого типа фундамента сваи заглубляют на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания грунта. Их устанавливают на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга.

Обязательно следуюет закрыть щель между основанием теплицы и землей

Первым делом бурятся скважины для установки свай. Затем на их дно укладывается слой песка, затем – слой щебня.

В скважины вставляются сваи, тщательно выравниваются по уровню и фиксируются при помощи деревянной опалубки, после чего заливаются бетонным раствором. 

Через 10-14 дней, когда бетон окончательно застыл, приступают к монтажу конструкции. Основание из бруса крепится к сваям при помощи саморезов. Металлическое основание придется приваривать.

Учитывая, что при установке теплицы на свайный фундамент между ее основанием и землей образуется зазор, куда будет задувать холодный ветер, пространство между сваями необходимо зашить досками или обложить кирпичом.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – хороший, бюджетный и простой в монтаже вариант для теплицы. Для его сооружения можно использовать различные материалы: готовые специальные столбы, пеноблоки или бутовые камни.

Столбчатый тип фундамента не подходит для подвижных почв

Столбчатый фундамент небезопасно устанавливать на подвижных грунтах, которые по весне могут «поплыть», а также на участках с перепадом рельефа более 2 метров.

При устройстве этого типа фундамента столбы располагают на расстоянии 1,2-2 м друг от друга, заглубляя на 0,7-0,8 м.

Материал фундамента Сооружение
Т-образные бетонные столбы

 

Самый простой вариант. Выкапывают лунки, в них вставляют столбы, которые засыпают гравием или заливают бетонным раствором.
Кирпичи, бутовые камни, пеноблоки

 

По периметру выкапывают неглубокую траншею, в ней – лунки для столбов. Дно лунок засыпают песком, сверху – щебнем и накрывают двумя слоями рубероида. После этого в лунках выкладывают столбики из блоков, камня или кирпичей, которые скрепляют бетонным раствором. В верхний слой вставляют анкерные болты, на которые после затвердевания конструкции устанавливается основа из бруса. Столбы должны быть ниже уровня грунта, чтобы основа фундамента была немного заглублена в землю.
Металлические, рубероидные, асбестовые трубы

 

В землю вкапывают трубы, которые фактически будут служить опалубкой. В трубу вставляют арматуру, внутрь заливают бетонный раствор. После к столбам крепят основание из бруса.

Установка столбчатого фундамента

Если между фундаментом и уровнем грунта образовался зазор, как и в случае со свайным фундаментом, его нужно закрыть (засыпать землей, заложить кладкой, зашить досками и т.д.).

Плитный фундамент

Плитный фундамент обеспечивает надежное основание для теплиц, сооруженных на участках с высоким залеганием грунтовых вод и подвижным грунтом. Фундамент этого типа бывает двух видов.

Плитный фундамент можно соорудить даже из подручных средств

Вид плитного фундамента Особенности
Плавающий

 

Бетонная площадка не заглублена и лежит практически на поверхности земли.
Основание с ребрами жесткости

 

Многослойная конструкция из бетонных лент, накрытых сверху монолитной площадкой

Плитный фундамент прост в монтаже. Достаточно выкопать котлован глубиной 0,3-0,7 м, застелить его слоем песка, щебенки и рубероидом. Далее можно либо уложить на эту подушку готовую железобетонную плиту, либо установить в котлован арматуру и залить бетон самостоятельно (для этого необходимо будет сделать опалубку).

Учитывая, что теплица – легкая постройка, для сооружения плитного фундамента можно использовать подручные средства. Например, старые покрышки.

Общие правила сооружения фундамента под теплицу

  1. Перед закладкой фундамента необходимо расчистить участок и снять с него плодородный слой почвы.
  2. Ровную траншею для закладки фундамента можно выкопать, натянув по периметру нить или леску.
  3. Чтобы не нарушить геометрию фундамента, перед заливкой желательно зафиксировать опалубку распорками.
  4. Фундамент должен выступать над поверхностью земли на одну треть, чтобы защищать грядки от плохих погодных условий и вредителей.
  5. Для полного затвердевания бетонному раствору требуется минимум 7-10 дней.
  6. Если на улице стоит сухая, жаркая погода, не успевший схватиться бетон необходимо смачивать водой, чтобы он не растрескался.
  7. Металлические детали для крепления каркаса теплицы необходимо установить в свежий бетон, пока раствор не застыл. Крепежи устанавливают по углам и по периметру через каждый метр.
  8. Брус, используемый для сооружения фундамента под теплицу, в обязательном порядке нужно обрабатывать специальными пропитками и смолами, защищающими древесину от гниения.
  9. Для создания армирующего каркаса используют рифленую арматуру диаметром 8-12 мм. Для стандартного фундамента оптимально будет укрепить ленту двумя горизонтальными поясами арматуры по два параллельных прута в каждом. Пояса должны располагаться сверху и снизу ленты с отступом 50 см от края. Для большей прочности можно укрепить каркас более тонкими прутьями, расположенными перпендикулярно горизонтальным поясам. Вертикальные пояса арматуры устанавливают по углам фундамента и через каждый метр.
  10. Высота ленты фундамента обязательно должна быть больше ее толщины (ширины в поперечном сечении).
  11. Слои щебня и песка на дне траншеи под фундамент должны быть толщиной 10-20 см. Для предотвращения заиливания песчано-щебневую подушку укрывают двумя слоями рубероида. При заливке ленточного бетонного фундамента поверх можно насыпать слой гравия толщиной 5 см.

теплица на свайном фундаментетеплица на свайном фундаменте

Для участка с резкими перепадами рельефа подойдет свайный фундамент

 

***

Надеемся, наша статья помогла вам разобраться во многообразии видов и типов фундамента и выяснить, какой из них лучше всего подходит для вашего участка.

Как поставить теплицу из поликарбоната с монолитным фундаментом

  1. Перед закладкой фундамента необходимо расчистить участок и снять с него плодородный слой почвы.
  2. Ровную траншею для закладки фундамента можно выкопать, натянув по периметру нить или леску.
  3. Чтобы не нарушить геометрию фундамента, перед заливкой желательно зафиксировать опалубку распорками.
  4. Фундамент должен выступать над поверхностью земли на одну треть, чтобы защищать грядки от плохих погодных условий и вредителей.
  5. Для полного затвердевания бетонному раствору требуется минимум 7-10 дней.
  6. Если на улице стоит сухая, жаркая погода, не успевший схватиться бетон необходимо смачивать водой, чтобы он не растрескался.
  7. Металлические детали для крепления каркаса теплицы необходимо установить в свежий бетон, пока раствор не застыл. Крепежи устанавливают по углам и по периметру через каждый метр.
  8. Брус, используемый для сооружения фундамента под теплицу, в обязательном порядке нужно обрабатывать специальными пропитками и смолами, защищающими древесину от гниения.
  9. Для создания армирующего каркаса используют рифленую арматуру диаметром 8-12 мм. Для стандартного фундамента оптимально будет укрепить ленту двумя горизонтальными поясами арматуры по два параллельных прута в каждом. Пояса должны располагаться сверху и снизу ленты с отступом 50 см от края. Для большей прочности можно укрепить каркас более тонкими прутьями, расположенными перпендикулярно горизонтальным поясам. Вертикальные пояса арматуры устанавливают по углам фундамента и через каждый метр.
  10. Высота ленты фундамента обязательно должна быть больше ее толщины (ширины в поперечном сечении).
  11. Слои щебня и песка на дне траншеи под фундамент должны быть толщиной 10-20 см. Для предотвращения заиливания песчано-щебневую подушку укрывают двумя слоями рубероида. При заливке ленточного бетонного фундамента поверх можно насыпать слой гравия толщиной 5 см.

теплица на свайном фундаментетеплица на свайном фундаменте

Для участка с резкими перепадами рельефа подойдет свайный фундамент

 

***

Надеемся, наша статья помогла вам разобраться во многообразии видов и типов фундамента и выяснить, какой из них лучше всего подходит для вашего участка.

Последовательность установки монолитного фундамента:

  1. Монтаж подбетонки. Нужно залить раствор на песчаный слой и все хорошенько разровнять.
  2. Создание опалубки.
  3. Обкладывание стен и подбетонки рубероидом или шифером.
  4. Армирование. Необходимо установить стальные стержни и обкрутить их толстой проволокой.
  5. Заливка бетонного раствора. Нужно делать эту процедуру достаточно быстро, чтобы он не успел застыть.

Все операции похожие с установкой ленточного фундамента, только масштабы будут побольше. Покрытие монолитной плиты нужно периодически увлажнять. Спустя день или два нужно установить анкера и оставить в таком виде поверхность до полного высыхания. После окончательного высыхания необходимо наверх плиты установить рубероид.

Выполнить все работы можно самостоятельно. Но при этом нужно понимать, что установка фундамента требует много сил, финансов и времени. При этом нельзя заливать бетон постепенно. Нужно сделать это за один раз.

Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната: подготовка

Теплица из труб ПНД или ПХВ, покрытая поликарбонатом, редко бывает тяжелее центнера. Поэтому в качестве основания для неё подойдёт неглубокая и неширокая «лента» (монолитная или сборная), столбчатый, свайный или свайно-ростверковый фундамент.

Можно ещё использовать металлические штыри, которые должны быть забетонированы в столбы бетонного фундамента, но заливка столбов по отдельности — долгое и трудоёмкое дело, хотя и экономит раствор.

Теплица из труб на забетонированных стержнях

Теплица из труб на забетонированных стержнях — довольно сложное и непрактичное решение

Чтобы сделать фундамент для теплицы своими руками, понадобится:

  • Измерительная рулетка. Желательно, чтобы она была не короче длины будущего каркаса теплицы, просто из-за того, что так удобней проводить измерения.
  • Колышки и шнурка. Необходимы для разметки участка.
  • Штыковая и совковая лопаты. Необходимы для устройства траншеи нужной глубины.
  • Бетономешалка. Нужна для ускорения и облегчения процесса при подготовке цементной смеси.
  • Шуруповерт или молоток.
  • Расходные материалы. Песок, гравий, цемент, вода, арматура, доски для опалубки, саморезы, гвозди.

Первым делом нужно сделать разметку.

Для определения ровности угла применяют «Египетский треугольник». Суть в том, что в треугольнике со сторонами длиной 3, 4 и 5 метров, угол между 3 и 4 метрами равен 90 градусов. Для измерения необходимо с помощью шнура и рулетки от угла по периметру траншеи найти 3 метра в одну сторону и 4 метра – в другую. Если расстояние между точками 5 метров – угол ровный. Если нет – его необходимо менять.

После разметки копают траншею. Дно в траншее должно быть твердое, поэтому после того, как сама траншея будет выкопана, необходимо с помощью совковой лопаты выбрать рыхлый грунт. Если почва на участке под теплицу рыхлая сама по себе, дно траншеи необходимо утрамбовать. Для этого подойдет деревянный брус.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: своими руками сделать установку, видео и основание нужное

Если фундамент необходимо поднять над землей – устраивают опалубку. Снизу вплотную к щитам в землю забиваются колышки. Сверху, щиты связываются друг с другом перекладинами. Это необходимо, чтобы бетон не выдавил опалубку. Сами щиты можно делать из любого подручного дерева: старых досок, кусков фанеры и т.д. Материал, типа гипсокартона использовать не следует, так как он не выдержит нагрузок и сразу лопнет.

Монтаж начинают с торцевых стенок. Вертикальные опоры необходимо закрепить к заранее забетонированным креплениям. Желательно, делать это не с помощью сварки, а с помощью болтов, хомутов, уголков и т.д. Главное, чтобы при необходимости каркас можно было разобрать и перенести в другое место.

Если на фундаменте никаких креплений предварительно установлено не было, это необходимо сделать сейчас. Для этого используют простой способ – прикручивание крепления к бетону через анкер. Все крепления должны находиться строго друг напротив друга. Только так теплица получится ровной, без перекосов.

После установки вертикальных торцевых стоек их связывают друг с другом поперечными перекладинами. Как минимум, должна быть одна такая перекладина – сверху, а желательно, чтобы их было две: сверху и снизу. Для придания большей жесткости от верхней перекладины к вертикальным стойкам делают укосы.

Также, на передней торцевой стенке монтируют раму для дверей.

Монтаж боковых стенок. Боковые стенки закрепляют по аналогии с торцевыми: сначала вертикальные опоры, затем поперечная перекладина (только одна и только сверху), после – укосы от перекладины к вертикальным стойкам. 

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: своими руками сделать установку, видео и основание нужное

Монтаж крыши. Крыша может быть арочной, двускатной, односкатной, или в виде конструкции Митлайдера. Как и в случае с основным каркасом, крыша собирается поэтапно. Но в данном случае удобней на земле сделать основу (сделать арочную дугу или соединить две стропилины для двускатной крыши), а наверху прикрепить уже готовую конструкцию.

Укладка поликарбоната. При монтаже необходимо следить, чтобы каналы внутри листа располагались вертикально. Впоследствии по каналам будет стекать образовавшаяся внутри листа влага. Поликарбонат должен вплотную прилегать к цоколю.

Для этого используют либо резиновые прокладки, либо строительный герметик. Монтажной пеной рекомендуется пользоваться только в том случае, если толщина щели составляет не менее 1 сантиметра. В ином случае пена не даст желаемого результата.

Возведение фундамента и строительство капитальной теплицы можно заказать под ключ в строительной организации, а можно сделать все своими руками. Как правильно сделать фундамент? Главное условие – делать его как можно более крепким, с ровными углами и под горизонтальный уровень. 

Преимущества использования фундамента:

  1. Конструкция становиться более прочной и надежной. На теплицу действует ветер, погодные осадки и другие неблагоприятные условия. Если не позаботиться о фундаменте, то теплица может смещаться.
  2. При правильном выборе вида основы появляется возможность защитить рассаду от вредителей и сорняков.
  3. Создается необходимая теплоизоляция для выращивания культур зимой.

Благодаря фундаменту теплица становится более крепкой и надежной. Она способна выдержать большие нагрузки и обеспечить комфортное выращивание растений. Обязательно нужно устанавливать основу в зимних парниках.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: своими руками сделать установку, видео и основание нужное

В тоже время для сезонной постройки фундамента не нужно. Это лишь ненужная трата финансов, сил и времени. Дачники часто сооружают небольшой парник только весной для разведения рассады, после чего утилизируют его. Но для длительного использования теплицы обязательно требуется надежная основа.

Виды фундамента:

  • Ленточный из бетона;
  • Столбы;
  • Сваи;
  • Монолитная плита.

Каждый вид имеет свои особенности использования. Бетонный фундамент наиболее популярный среди дачников. Столбы и сваи – более экономный вид основы. А монолитная плита обеспечивает наиболее надежную основу.

Многие виды могут требовать предварительного выравнивания почвы. Особенно это касается монолитной плиты. Нужно устанавливать такой фундамент на максимально ровную поверхность, чтобы парник при эксплуатации не покосился.

Необходимо изучить грунт и выбрать хорошо освещенный участок. Если почва песчаная, то это хорошая основа для посадки овощей. Если же земля из глины, то потребуется заменить верхний слой. Само место должно быть хорошо освещенным. Не нужно возводить парник рядом со строениями, которые будут тенью падать на теплицу. При влажной почве придется оборудовать дренажную систему.

Фундамент из бруса позволяет производить несложный монтаж и демонтаж теплицы

Установка теплицы без фундамента:

  1. Подготовительные работы. Нужно определить периметр теплицы и обозначить его при помощи колышек и веревок. Перепады и неровности на земле не больше 5 см.
  2. Нужно вырыть траншею шириной 30 см. Глубина канала зависит от высоты опоры. Дно необходимо хорошенько утрамбовать. Траншею нужно застелить шифером или рубероидом, чтобы защитить землю от сорняков.
  3. Сборка каркаса. Нужно начинать с торцевых стен. Также нужно закрепить оконные и дверные рамы. Деревянный каркас необходимо обработать антисептиками.
  4. Монтаж поликарбоната. Нужно начинать с торцевых стен. Важно правильной стороной закрепить пласты, чтобы защитный слой выходил наружу.

Выполнить установку бескаркасного парника своими руками можно самостоятельно. Важно следить за тем, чтобы постройка не вышла кривой. Для этого необходимо пользоваться специальными инструментами.

Подготовительные работы перед установкой фундамента:

  1. Уборка территории. Расчистка ее от мусора, камней, сухих веток.
  2. Нужно вымерить ровность поверхности. Для этого в нескольких местах нужно измерять землю строительным уровнем. При необходимости необходимо подровнять почву. Где-то подсыпать земли, где-то убрать. Верхний слой необходимо заменить.
  3. Создание разметки. Перед работой нужно сделать чертежи и, следуя им, стоит расставить колышки и натянуть веревку.

После этого необходимо вырыть траншею и монтировать армирование. Размеры теплицы зависят от самого каркаса. Нужно учитывать его вес и материал изготовления. Если это классический парник с металлопрофильным каркасом с поликарбонатными листами, то глубина должна быть 50 см, а ширина – 30 см.

Для зимней теплицы нужно сделать опалубку для цоколя, размер которой в высоту должен составлять 30-60 см. Саму траншею необходимо застелить гидроизоляционной пленкой.

Также потребуется установить армопояс. Он выполняется проще и выглядит легче, чем стандартный вариант для жилых построек. Необходимо в дно втыкать стальные прутья. Длина одного прутика – 60 см. 30 см окунаются в землю, а остальная высота находиться на поверхности почвы. Прутья нужно соединить при помощи толстой проволоки.

Марки бетона для заливки основы для теплицы из поликарбоната:

  1. М100. Вместе с песком и щебнем готовиться раствор, который может выдержать нагрузку до 100 кг на 1 см2.
  2. М200. Со щебнем и песком получается крепкий фундамент, который способный выдержать вес 200 кг на 1 см2.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: своими руками сделать установку, видео и основание нужное

Большинство парников устанавливают под первую марку бетона. Этого оказывается достаточно. Крепость фундамента зависит от пропорций всех составляющих раствора.

Заливаем раствор в траншею при условии, что до края почвы останется 5 см. На 5 см также должен быть покрыт армопояс. Нужно оперативно заливать бетон, чтобы раствор не успевал застывать раньше, чем он равномерно распределиться по траншее. После этого необходимо укрыть фундамент полиэтиленом.

Спустя 3 дня раствор успеет застыть. Дальше можно начинать монтировать теплицу из поликарбоната. Если парники имеют большой вес, то придется подождать месяц. Если не соблюдать данные термины, то основа начнет деформироваться.

Фундамент теплицы: назначение

В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются.

Парник из поликарбоната

Для парника лёгкой конструкции фундамент необязателен

Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:

  1. Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
  2. Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
  3. Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
  4. Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей — крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
  5. Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.
Каркас теплицы на фундаменте

Капитальная теплица нуждается в основании

Разновидности фундаментов для теплиц

Под теплицами возводят основания следующих типов:

  1. Ленточный фундамент. Представляет собой раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Такое основание выполняет все функции, которые были перечислены в предыдущем разделе.
    Ленточный фундамент для теплицы

    Ленточный фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту

  2. Плитный. Такой фундамент приходится возводить в особых условиях, когда грунт является слишком слабым или сильно пропитан водой (болотистая местность). Под всем строением заливается монолитная железобетонная плита, так что площадь опирания становится максимальной, а удельное давление на грунт, соответственно, минимальным. Существенный недостаток основания состоит в его дороговизне.
    Плитный фундамент для теплицы

    Фундаментная плита — материалоёмкое и дорогостоящее сооружение

  3. Столбчатый или свайный. Этот фундамент ещё называют точечным. Вместо одной сплошной ленты под стеной возводят несколько опор в виде столбов. Защита от теплопотерь и землероек таким основанием не обеспечивается, но зато и обходится оно намного дешевле ленточного. Вполне подходит для теплиц, эксплуатируемых только в тёплое время года — они в теплоизоляции грунта не нуждаются.
    Схема столбчатого фундамента для теплицы

    Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор

Столбчатый фундамент отличается от свайного способом устройства:

  • в первом случае опора возводится в предварительно вырытой выемке подобно стене — выкладывается из блоков или изготавливается путём заливки бетона в опалубку;
  • во втором — в грунт забивается или ввинчивается металлический, деревянный (очень редко) или бетонный стержень, именуемый сваей.
    Свайный фундамент

    Сваи, как и столбы, связываются между собой в единую конструкцию

Устройство свайного фундамента вряд ли будет по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование — дизель-молот (называемый ещё копром). Иное дело — возведение буронабивных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устраивается он гораздо более простым способом, чем классический вариант. Этим объясняется его востребованность в индивидуальном строительстве.

Принципиальная схема устройства буронабивной сваи

Буронабивная свая устраивается бурением скважины, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетон

Выбор материала

Потребуются следующие материалы:

  1. Цемент, песок, щебень. Подойдёт средний по цене и связывающим качествам портландцемент М400. Его нужно развести водой с песком и щебёнкой до консистенции густой сметаны.
    Цемент, песок, щебень

    Цемент, песок, щебень — составляющие ингредиенты для бетона, которые нужно купить заранее в необходимом количестве

  2. Доска для постройки опалубки. Берём обычную обрезную доску 250х25х6000 мм.
    Доска обрезная

    Для опалубки используются обрезные доски из хвойных пород, так как они дешевле

  3. Арматурные прутья. Их сечение и длину покажет расчёт на онлайн-калькуляторе.
  4. Утеплитель. Выбираем экструдированный пенополистирол.
  1. Заполняем графы в зависимости от размеров теплицы и желаемых параметров фундамента: марку бетона, размеры теплицы, толщину и глубину фундамента. Ставим галочку — мы хотим рассчитать и арматуру. «Бетонная подготовка» — предварительно заливаемая тонкая стяжка на дне траншеи — не понадобится. Ставим «нет».
    Онлайн-калькулятор фундамента

    Онлайн-калькулятор фундамента — заполняем основные графы по материалам и размерам

  2. Расчёт арматуры будет делаться в зависимости от справочных значений.
    Расчёт арматуры

    Расчёт арматуры будет делаться в зависимости от справочных значений материалов и всех характеристик укладки

  3. Заводим данные по доскам для опалубки. Щёлкаем на «Рассчитать».
    Расчёт опалубки

    Опалубка рассчитывается по размерам досок

  4. Получаем данные по «ленте».
    Результаты расчёта «ленты»

    Результат расчёта по фундаменту «лента» выдаётся основными цифрами для каждого материала

  5. Переходим в окно «объём бетона» — «онлайн-калькулятор бетона». Там автоматически вставлены данные по размерам фундамента. Вставляем выбранный тип цемента, выбираем тип щебня и песка.
    Расчёт состава бетона

    Расчёт состава и пропорций бетона тоже высчитывается автоматически

  6. Делаем «маркетинговое исследование» в интернете и вводим среднюю стоимость цемента, песка и бетона.
    Вводим стоимость составляющих бетона

    Калькулятор рассчитает стоимость всех составляющих для нужного вам объёма бетона

  7. Вводим тип уплотнения и характеристики материалов (средние, то есть рядовые). Щёлкаем на «Рассчитать».
    Вводим тип уплотнения

    Вводим тип уплотнения и характеристики материалов — расчёт будет проводиться по средним показателям

  8. Получаем расчёт по количеству цемента и пропорциям смеси.
    Расчёт цемента и пропорций

    Расчёт по количеству цемента и пропорциям смеси — сколько понадобится купить составляющих для бетона в конкретном случае

  9. И расчёт по примерной стоимости.
    Расчёт стоимости бетона

    Расчёт по примерной стоимости всего неоходимого количества бетона показывает цифры, исходя из заложенных данных

  10. Возвращаемся к данным расчёта по арматуре.
    Расчёт по арматуре

    Расчёт по арматуре с количеством и сечением прутьев — очень важный этап в планировании фундамента

  11. Чтобы было наглядно, прилагается чертёж.
    Расположение арматуры в бетоне

    На чертеже онлайн-калькулятора будет показано расположение арматуры в бетоне: именно оно было применено в расчётах

  12. Далее идёт расчёт для опор и досок опалубки.
    Расчёт по опалубке

    Расчёт по опалубке с объёмом пиломатериалов даётся как рекомендуемое для данного размера фундамента

  13. Для расчёта утепления фундамента вводим марку утеплителя и его среднюю стоимость. Нажимаем на «Рассчитать».
    Делаем расчёт утеплителя

    Вводим все данные для расчёта и получаем итоговые цифры в следующем окошке калькулятора

  14. Получаем расчёт утеплителя с ценой.
    Готовый расчёт утеплителя

    Получаем результат по необходимому количеству и общей цене утеплителя для фундамента

Нам потребуются инструменты:

  • электрический миксер (или ёмкость) для смешивания цементного раствора;
  • лопаты (совковая для раствора и штыковая для выкапывания траншей);
  • ручная металлическая тачка;
  • аппарат для трамбовки;
  • молотки разные;
  • плоскогубцы разные;
  • болгарка (нарезать стержни арматуры);
  • циркулярная пила для досок (или пила-ножовка);
  • электродрель (сверлить доски);
  • шуруповёрт (собирать доски на саморезах);
  • клещи;
  • гидроуровень;
  • рулетка.

Монтаж фундамента под теплицы является обязательным, так как от этого зависит качество и срок службы всего сооружения. При возведении такой конструкции следует придерживаться нескольких простых советов, которые приведены ниже.

Обязательно следует контролировать геометрическую форму фундамента. Если здание прямоугольное, то тогда нужно измерить диагонали – они должны быть равны.

Нужно учитывать структуру почвы и уровень грунтовых вод. Если грунт очень подвижный, тогда желательно сооружать винтовые основания, которые не будут зависеть от этих факторов.

Высота фундамента над поверхностью должна составлять 1/3 от общего значения.

Правильно построенное основание – это половина успеха. Поэтому нужно использовать для тепличных фундаментов только качественные материалы и соблюдать технологии монтажа.

О том, как правильно сделать фундамент для теплицы, смотрите в следующем видео.

Древесина

Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:

  • такое основание обходится предельно дёшево;
  • сооружается очень быстро;
  • легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).
Деревянный брус

Из деревянных брусьев можно соорудить фундамент под теплицу

Фундамент для теплицы из поликарбоната: варианты оснований и способы их сооружения

Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины — короткий срок службы — перестаёт иметь какое-либо значение.

Теплица на фундаменте из бруса

Теплицу на фундаменте из бруса легко перенести на другое место

Правильнее говорить — железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.

Устройство железобетонных конструкций — весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.

Фундаментные блоки

Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.

Блочный фундамент под теплицу

Блочный фундамент подходит для влажных грунтов

Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:

  1. Отдавайте предпочтение только тем поставщикам, репутация которых не вызывает сомнений. Сегодня за изготовление ж/б изделий часто берутся недобросовестные дельцы, по незнанию или сознательно (с целью экономии) нарушающие технологию производства. Качественные блоки поставляются с сертификатом, который продавец обязан предъявить покупателю по требованию последнего.
  2. Лучше приобретать блоки как можно большей длины (насколько позволяет имеющийся в наличии грузовой транспорт и подъёмная техника). Чем меньше будет швов, тем более прочным получится фундамент. Только нужно скрупулёзно всё рассчитать, поскольку резать фундаментный блок с целью его укорочения крайне сложно.
  3. При отсутствии подъёмной техники можно приобрести малогабаритные фундаментные блоки, предназначенные для ручной укладки.
    Фундаментные блоки ручной укладки

    Фундаментные блоки ручной укладки применяются для устройства сборного железобетонного фундамента без подъёмной техники

  4. Не стоит переплачивать, приобретая блоки из дорогого бетона с высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью. Фундамент, в отличие, к примеру, от отмостки или бетонной дорожки, всегда покрывается гидроизоляцией, так что для обычных условий будет достаточно марки по морозостойкости F150 и по водонепроницаемости W2.
  5. Если сквозь фундамент планируется провести инженерные коммуникации, поищите специальные блоки с отверстиями.
  6. Прочность бетона, из которого выполнены блоки, должна подбираться с учётом веса строения.

Последний параметр обозначается двумя характеристиками:

  • маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см2 (например, М150);
  • классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).

Фундамент из деревянного бруса под теплицу

Марка по прочности — это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.

Кирпич

Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.

Схема кирпичного фундамента для теплицы

Для строительства фундамента требуется керамический полнотелый обожжённый кирпич

Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.

Природный камень

Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).

Камень для бутобетонного фундамента

Крупный камень природного происхождения используют в конструкции бутобетонных фундаментов

Расчёт основания

Природный камень

Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам — удельному давлению на грунт и глубине заложения.

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М — масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S — площадь опирания фундамента, см2.

Величина P не должна превышать величину Pmax — несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.

Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.

Другой путь — задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см2.

Глубина заложения

В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения.

Силы морозного пучения

Силы морозного пучения распределяются неравномерно, что может привести к растрескиванию и даже разлому фундаментной ленты

Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами — песчаные и каменистые — большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело — глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:

  1. Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
  2. Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
  3. Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.

В наличии у строителя должны быть:

  • рулетка;
  • набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
  • лопаты двух видов: штыковая и совковая;
  • отвес и уровень;
  • ножовка по дереву и топор;
  • молоток;
  • болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
  • крючок для вязания арматурного каркаса;
  • строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).

Кирпично-бетонный

Пошаговая инструкция по закладке фундамента

Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника — это признак того, что все его углы являются прямыми.

Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.

Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:

  1. Необходимо подготовить высушенный (влажность — 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.
    Аксонометрическая проекция фундамента из бруса с указанием исполнительных размеров

    Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм

  2. Брус дважды обрабатывается антисептиком, после чего обматывается пергамином. Последний можно пристрелить строительным степлером.
    Закрепление пергамина на поверхности бруса

    Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса

  3. По всему периметру будущей теплицы выкапывается траншея, по ширине несколько превосходящая брус.
    Траншея под фундамент

    Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса

  4. Дно и стенки выемки застилаются рулонным гидроизоляционным материалом — рубероидом или толем.
  5. В траншею укладываются брусья. Между собой как в углах, так и на прямых участках они соединяются в полдерева или в шип с фиксацией длинными гвоздями.
    Соединение бруса

    Соединение в полдерева — самый простой способ

  6. Для большей надёжности в деревянном фундаменте можно просверлить сквозные вертикальные отверстия и «пришить» его к грунтовому основанию длинными металлическими штырями (подойдут арматурные стержни).
  7. Пространство между боковыми гранями бруса и стенками траншеи засыпается песком.

Каркас теплицы скрепляется с данным основанием при помощи уголков и саморезов.

Отличным материалом для деревянного фундамента послужат списанные железнодорожные шпалы. Конструкция из них собирается точно так же, как из обычного бруса. Только во время работ нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитывают креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает ощущение жжения.

  1. Выбрать правильное место для теплицы.
    Правильное место для теплицы

    От правильно выбранного места будет зависеть прогрев и длительность естественного освещения теплицы

  2. Учесть уклон территории, расположение дома и деревьев: есть определённые правила, которые прописаны в соответствующих СНиП.
    Выбираем место для теплицы

    Выбирать нужно оптимальное место для расположения теплицы

  3. Выбранное место должно быть ровным и удобным для подачи воды. И нужно учесть, чтобы готовая теплица органично смотрелась в ландшафте участка.
    Теплица в окружающем ландшафте

    Если теплица впишется в окружающий ландшафт, то она станет настоящим украшением участка, а не просто местом сбора урожая

  4. Подготовить участок для постройки: выполоть траву, удалить пни, при необходимости снять плодородный слой, выровнять почву.
  5. Разметить будущую «ленту» с помощью рулетки, нивелира, колышков и верёвки. Углы должны отмечаться не кольями, а пересечением бечёвок.
    Разметка для рытья траншей

    Разметка для рытья траншей под «ленту» делается строго по составленному чертежу и замеряется по горизонтальному уровню

  6. Выкопать траншеи намеченного сечения с небольшим запасом по ширине на опалубку.
  7. На дно уложить дренирующую смесь из песка и щебёнки (или гравия) сантиметров на 10.
  8. Смесь увлажнить и утрамбовать.
  9. Напилить доски для опалубки, собрать её по всем правилам и проверить гидроуровнем горизонтальность верхних краёв.
    Собираем опалубку

    Опалубка собирается на саморезах на высоту цоколя будущей теплицы

  10. Заложить арматуру в опалубку по расчёту и соединить в нужных местах проволокой.
    Связывание арматуры проволокой

    Арматура в таком фундаменте должна быть связана проволокой, чтобы армирование получилось подвижным

  11. Замесить в миксере раствор из песка, цемента, щебёнки и воды. Влить его в опалубку в несколько приёмов. Залить раствором всю опалубку нужно в течение дня, иначе «монолит» будет состоять из несвязанных слоёв из-за разного времени затвердевания.
  12. Разровнять поверхность мастерком до появления цементного молочка.
    Выравнивание бетона мастерком

    Важно тщательно разровнять поверхность заливки бетона мастерком слегка вибрирующими движениями, добиваясь появления на поверхности светлой жидкости

  13. Закрыть фундамент плёнкой, ежедневно увлажняя поверхность бетонной стяжки.
  14. Опалубку снять через 1—2 недели. Но полностью вся конструкция наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.
  15. Сверху уложить рубероид для гидроизоляции.
    Готовый фундамент с гидроизоляцией

    Поверх бетона нужно проложить рубероид, чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию для теплицы

  16. Снаружи утеплить фундамент плитами ЭППС (на специальный клей или анкерные болты).
    Утепление фундамента плитами

    Чтобы зимой полы в теплице не промерзали, необходимо снаружи утеплить фундамент

  17. Облицовку делать уже после постройки теплицы.

Утепление фундамента

Кирпичный или блочный фундамент можно оставить без отделки. Достаточно расшить швы между кирпичами или блоками.

Расшивка швов кирпичной кладки

Чтобы кирпичная кладка фундамента красиво смотрелась без отделки, нужно расшить швы между кирпичами

Расшивка делается внутрь кладки или выводится наружу. Для этого существуют специальные инструменты — расшиватели.

Инструменты-расшиватели

В свежей кирпичной кладке делается расшивка швов специальными инструментами — расшивателями (выпуклым или вогнутым)

Любой фундамент с высоким цоколем можно просто гладко оштукатурить цементным раствором.

Штукатурка фундамента

Цокольную часть фундамента из бетонных блоков промазывают цементной штукатуркой, чтобы уберечь конструкцию от разрушения влагой

Цементный раствор можно нанести неровно, имитируя камень.

Цементная штукатурка под камень

Цементная штукатурка под камень тоже бывает очень красивой, особенно если потом обозначить цветной краской границы выпуклого узора

Но также можно просто по штукатурке загрунтовать поверхность фундамента и покрасить. Для бетона применяются грунтовки:

  • эпоксидная;
  • полиуретановая.
Грунтование

Грунтовка наносится на оштукатуренную поверхность с целью подготовки её к покраске

Фасадные краски бывают:

  • силикатные — на основе жидкого стекла (силиката), наполнителя и минерального пигмента: устойчивы к влаге;
  • известковые — из гашёной извести: не очень стойкие и смываются водой, зато обладают отличными бактерицидными качествами;
    Известковая краска

    Известковые краски лучше всего подходят для фактурных поверхностей

  • цементные — из белого портландцемента и минерального пигмента;
  • акриловые — из акрилов: оптимальны по цене, стойкости и способности защитить поверхность;
  • силиконовые — из силиконов: лучшие краски по всем показателям, но самые дорогие.

Бывают и фасадные штукатурки — два в одном. Они состоят из связывающего вещества — акрила или силикона — и фактурного наполнителя.

Фасадная штукатурка

Фасадная штукатурка совмещает в себе защитные и эстетические функции

Для утепления фундамента можно при заливке использовать несъёмную утепляющую пенополиуретановую опалубку. Но такая конструкция дороговата для теплицы.

Несъёмная опалубка

Несъёмная опалубка для заливки фундамента служит и утеплителем

Лучше обшить уже застывший фундамент панелями экструдированного пенополистирола (ЭППС), который на 90 процентов состоит из воздуха и не пропускает влагу, поэтому служит и утеплителем, и дополнительным боковым гидрозащитным слоем.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол — лучшее решение для защиты и утепления фундамента

Ещё проще — запенить фундамент пенополиуретановым составом.

Утепляем фундамент пенополиуретановым составом

Чем лучше защищён фундамент снаружи, тем теплее и суше будет зимой внутри теплицы

А сверху — облицевать фундамент чем-нибудь красивым. Оформление может быть самым разнообразным, но следует учитывать конструкцию теплицы и не утяжелять её визуально. Виды внешней облицовки:

  • кирпичная кладка — слишком тяжёлая для обычного тепличного фундамента, поэтому применяется редко;
    Сложная кирпичная облицовка

    Сложная кирпичная облицовка применяется только для очень тяжёлых теплиц, выстроенных на высоком фундаменте

  • кладка из клинкерной плитки — применяется чаще, так как клинкер обладает меньшим весом по сравнению с обычным кирпичом;
    Клинкерный кирпич

    Клинкерный кирпич — отличный способ отделки: красиво и быстро

  • каменная кладка — тоже тяжёлый материал для небольших теплиц. Минус: он не держится на утеплителе;
    Каменная облицовка фундамента

    Отделать бутовым камнем ленточный фундамент теплицы поверх утеплителя сложно: необходимо сначала встроить в него арматурную сетку и уже по ней на штукатурку клеить камень

  • сайдинг — композитные или пластиковые панели, которые идеально имитируют любую кладку.
    Сайдинг

    Пластиковые панели сайдинга лёгкие, простые в применении и идеально имитируют любую кладку, но в морозы могут лопаться

Ленточный фундамент целесообразно утеплить. Теплоизолятор не только поможет сберечь тепло внутри теплицы, но и защитит гидроизоляцию от механических повреждений.

Располагать утеплитель, как и в случае с кирпичными стенами, следует по возможности снаружи. В противном случае конструкция окажется изолированной от тёплого внутреннего пространства, а значит, она будет сильнее промерзать. Как было сказано выше, из-за давления промерзающего грунта в качестве утеплителя нужно применять экструдированный пенополистирол или другой прочный материал.

  1. Лист обмазывается клеем, после чего с силой прижимается к фундаменту.
    Утепление фундамента пенополистиролом

    Пенополистирольные плиты крепятся к бетонной поверхности при помощи клея

  2. После этого по углам и в центре лист необходимо прикрутить к бетону особыми дюбелями с увеличенной шляпкой (их называют «зонтиками» или тарельчатыми).
    Зонтики для крепления пенополистирола к бетону

    При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону

Виды фундамента для теплицы из поликарбоната

Нужен ли фундамент для теплицы? А если нужен, то какой? Ниже мы рассмотрим эти вопросы.

Необходимость фундамента полностью зависит от типа конструкции теплицы. Например, маленькие дуговые парнички в нем не нуждаются, так как используются только летом, зимой убираются на хранение. Также без фундамента строятся переносные сборные конструкции из металлопрофиля, полипропиленовых труб. Они относятся к сезонным, капитальные грядки внутри не организуются.

Если предполагается строительство крупной стационарной теплицы, устройство фундамента будет обязательно по нескольким причинам:

  • Высокое сооружение будет сильно парусить. Несмотря на большой вес, всегда будет риск смещения парника при порыве ветра.
  • Поднятый над землей каркас защищен от постоянного воздействия влаги, содержащейся в почве.
  • Пространство теплицы надежно защищено от попадания внутрь вредителей, передвигающихся под землей – медведок, личинок майского жука, кротов. То же касается проникновения сорняков.
  • Заглубленное основание для теплицы из поликарбоната, своими руками утепленное, способствует сохранению большей энергоэффективности постройки.

Как видите, на вопрос «нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, дерева» однозначно ответить нельзя.

Фундамент для теплицы из поликарбоната, фото ленточного варианта

Теплица на винтовых сваях

Прежде всего надо сказать о поликарбонатных теплицах. В зависимости от размеров, сезонности их можно построить на разных фундаментах. Для небольших летних парников достаточно будет столбчатого основания, бетонного, кирпичного, блочного. Иногда делается фундамент для теплицы из поликарбоната из бруса, пропитанного антисептиками, гидрофобными составами.

Легкая поликарбонатная конструкция

Что касается термосов, то тут вопрос о том, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната не стоит. Они строятся обязательно на ленточном, утепленном основании — бетонном либо выложенным из пеноблока. Иногда нижняя часть (около 80 см) отливается из бетона, верхняя же выкладывается газоблоком. Изредка подземные теплицы делаются на монолитном основании. Чаще всего такая технология применяется для промышленного выращивания овощей, когда площадь парника может достигать 100 м2.

Фундамент для теплицы из пеноблоков способствует лучшему сохранению тепла внутри помещения

Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната: схема ленточной системы

Деревянные теплицы массивными делаются редко, поэтому обычно под ними организуется столбчатый фундамент. Его можно залить цементно-песчаным раствором или выложить из газоблока, кирпича. Главное, чтобы брус обвязки был приподнят над землей – так основание прослужит дольше. Если парник планируется делать масштабным, то под него лучше сделать армированное ленточное основание.

Столбчатый фундамент для теплицы, из кирпича. Служит основанием для деревянных сооружений

Что касается теплиц из оконных рам — тут все зависит от того, какого типа эти самые рамы. Если они современные, из металлопластикового профиля, то основание подбираем по тому же принципу, что для металлопрофильных поликарбонатных сооружений. Это связано с тем, что пластиковые окна вес имеют большой, а срок службы продолжительный, из них обычно собираются зимние парники.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото основания под конструкцию из старых рам

Фундамент для теплицы – это своеобразная опора, на которой крепят основные конструкционные элементы. Невозможно представить такое сооружение без основания, способного продлить срок службы сооружения в несколько раз.

Технически эти конструкции очень часто напоминают фундаменты классических жилых домов или небольших строений, но только несколько меньшего размера. Использование оснований для теплиц имеет множество положительных сторон. Например, с помощью фундамента каркас теплицы надежно фиксируется к грунту, что не позволяет конструкции сдвигаться под воздействием ветра или других внешних воздействий.

Также фундамент увеличивает несущую прочность каркаса. На такое основание можно уже установить более сложные системы, при этом наличие основания минимизирует разрушение строения и не позволяет воздействовать на него извне.

Если теплица поднята над землей, то такой подход позволяет сохранить больше тепла внутри нее – таким образом можно немного минимизировать затраты на обогрев системы.

Фундамент является преградой для проникновения внутрь здания кротов и других подобных вредителей. Это касается только бетонных и кирпичных оснований, которые заглублены в почву. Если же используется только деревянный брус в качестве опоры, то это не спасет от грызунов.

Строительство фундамента для теплицы

Трудоемкость и скорость сооружения тепличных фундаментов напрямую связаны с технологическими особенностями выбранного для строительства материала. Потому рассматривать мы будем сначала наиболее простые в сооружении и быстро возводимые варианты из древесины, а затем перейдем к сложным позициям из бетона, кирпича, блоков.

Древесина – невероятно удобный в работе, легкий, доступный материал, позволяющий воплощать массу разнообразных проектов. Из бруса, бревна, доски и даже из шпал, применение которых в тепличном хозяйстве не приветствуется из-за токсичной пропитки, сооружают ленту любой степени сложности. Брус используют в устройстве ростверков точечных фундаментов.

Ленточный деревянный фундамент представляет собой масштабную раму, собранную в соответствии с размерами нижней обвязки теплицы. Сделать ее можно за один день. Причем сразу после сооружения основа полностью готова к возведению над ней тепличного каркаса. Благодаря четким размерам ряд обязательных для кирпича и блоков операций можно исключить, что благотворно влияет на настроение строителя и скорость сооружения.

Далее мы расскажем о том, как сделать ленточный фундамент под теплицу из бетона.

Как любое строительство, монтаж фундамента для теплицы начинается с подготовки площадки. Работа проделывается такая:

  • Убираем камни, ветки, любой мусор.
  • В нескольких местах прикладываем к земле строительный уровень. Неровные участки сглаживаем, срываем бугры, засыпаем ямы. Если поверхность изначально ровная, просто снимаем слой дерна по всей ее площади.
  • Делаем разметку под фундаментные траншеи. Сверяясь с чертежами, выставляем систему колышков с поперечинами, по которым натягиваем шнур. Разметка должна быть двухконтурная, как на схеме ниже.

Разметка рабочей площадки

Ширина, глубина траншеи определяются размерами, весом, материалами изготовления теплицы. Мы описываем фундамент для типового поликарбонатного парника с металлопрофильным каркасом, поэтому параметры соответственно:

  • Глубина – 50 см.
  • Ширина – 35 см.

Приведенные цифры верны для построек площадью менее 7 м2, все что больше – требует дополнительных расчетов нагрузок. Они выполняются согласно СНиП 2.02.05-87. Если теплица предназначается для зимнего использования, по краям рва сразу делаем опалубку для цоколя – 30-60 см высотой. Высота опалубки определяется размером цоколя 15 см. Траншею по всему периметру выстилаем влагозащитной мембраной. Эту роль успешно выполняет обыкновенная полиэтиленовая пленка или любой геотекстиль.

Траншея, укрытая влагозащитой

Несмотря на то, что теплица весит несравнимо меньше жилого или дачного ома, фундамент под нее должен быть армированным. Только армопояс здесь выполняется по другому принципу. Он намного проще того усиления, которое мы привыкли видеть, рассматривая руководства по строительству домов. Делается все очень просто:

  • В дно траншеи, на всей ее протяженности втыкаются стальные прутки. Длина каждого – 60 см, 30 идут под землю, 30 остаются над землей.
  • Все прутки объединяем толстой проволокой. Кусок следует взять по возможности большой, чтобы не было множества мест соединений, которые ослабили бы стяжку.

Армопояс ленточного фундамента

Дальнейшие действия могут различаться. Некоторые мастера считают правильным укладывать на дно фундаментных ям под теплицы только песчаную подушку. Она отсыпается слоем 15 см, хорошо трамбуется. Следом размещается армопояс, начинается заливка цементно-песчано-гравийной смеси. Второй вариант – 10 см песка 10 см щебня, трамбуем, укладываем армирование, заливаем.

Вид цементного раствора зависит от того, насколько массивным будет парник. Обычно для заливки фундаментов применяются два типа бетона:

  • М100 – цемент (М400) 1ч, щебень 6ч, песок 3 ч. После набора полной прочности выдерживает давление 100 кг/см2.
  • М200 – цемент (М400) 1ч, щебень 5ч, песок 3ч. Выдерживает давление 200 кг/см2.

Для большинства типов теплиц прочности бетона М100 более чем достаточно.

Вариант наполнения траншеи под заливку

Раствор в опалубку заливаем так, чтобы до ее края оставалось около 5 см, при этом армопояс должен быть покрыт смесью минимум на 5 см. С бетоном работаем как можно быстрее, чтобы он не успел схватиться раньше, чем равномерно распределится по траншее. По окончании заливки укрываем опалубку с бетоном пленкой, оставляем на трое суток.

За указанный промежуток времени бетон схватится, можно будет начинать установку теплицы из поликарбоната на фундамент. Исключение – промышленные парники, обладающие большим весом. Здесь придется ждать набора полной прочности, примерно 30 дней. В противном случае может произойти деформация основания.

Заливка бетона в опалубку

Следующее видео содержит рассказ о том, как сделать фундамент под теплицу, из бруса своими руками. Он подойдет для легких теплиц, сборных и стационарных.

Функции фундамента

Некоторые неопытные огородники полагают, что дачный парник можно установить с помощью штырей, входящих в комплект или просто поставить на грунт. Однако, это не совсем верно.

Подобное решение часто приводит к неприятным последствиям. Теплицу может снести любой порыв ветра, и она начнёт хаотично перемещаться по участку.

Но, даже если сооружение останется на месте, она может перекоситься из-за мягкости грунта.

Под основанием образуются щели, которые будут пропускать внутрь холод и различную ползающую и бегающую по участку живность, а значит, растения в теплице пострадают.

Таким образом, фундамент выполняет следующие функции:

  1. Фиксирует каркас теплицы.
  2. Защищает внутреннее пространство от холода и непрошеных гостей.
  3. Изолирует стены от контактов с почвой.

Выбор фундамента, а это основание для теплицы из поликарбоната, в первую очередь зависит от того насколько стационарным вы планируете делать сооружение. Если парник планируется перемещать по участку каждый сезон, фундамент должен быть также более лёгким и мобильным. В некоторых случаях может иметь место и теплица без фундамента.

Для теплицы, которая будет эксплуатироваться на одном месте постоянно, целесообразнее сделать более прочное основание.

А теперь рассмотрим как сделать фундамент под теплица своими руками из поликарбоната, как выбрать подходящий материал, какой лучше.

Полезное видео

На видео ниже: как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Почему скорлупа у яиц разного цвета

Оглавление1 Видео «Какого цвета должны быть желтки»2 Факторы влияющие на цвет скорлупы2.1 Порода кур2.2...

Посадка яблони осенью пошаговое руководство

Оглавление1 Почему осенняя посадка предпочтительней2 Когда сажать яблони осенью2.1 Погодные условия3...

Томат Челнок ранний холодоустойчивый сорт

Оглавление1 Томат Супермодель2 Описание томата Челнок3 Томат Гаспачо4 томат Голицин5 Красная Заря F16...

Adblock detector