11.10.2019     0
 

Советы начинающим виноградарям как выращивать виноград


Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав  верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды).

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное «направление» роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.

Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.

Как ухаживать за виноградом во второй и последующие годы

Календарь ухода за виноградом на каждый месяц

Как правильно сажать виноград

Самое простое это выписать почтой у профессионально занимающихся виноградарей.

Как хранить черенки винограда?

Осенью перед самыми заморозками нарезаем лозу. Некоторые виноградари закладывают на зимнее  хранение длинные  не нарезанные на части лозы. Для того чтобы сохранить хорошую влажность черенков, их следует готовить сразу с куста, а не со срезанной заранее и полежавшей лозы. Уже через 3 дня лоза, срезанная с куста и находящаяся на воздухе, теряет более 5% влаги, а через 5 суток до 10% влаги.

Длинные лозы трудно хранить. Поэтому  я  сразу нарезаю лозу  на 2-3 глазковые черенки, связываю и подписываю название сорта, так как для меня это удобно. Лозу стараюсь резать  по середине между глазками, так чтобы весной  можно было обновить срезы.

Черенки винограда

Давайте рассмотрим способы хранения черенков:

1.В траншеях. Для этого выбираем площадку, чтобы она была в тени и на ней не задерживалась дождевая и талая вода. Выкапываем траншею глубиной 80-100 см и шириной 80 см, черенки ставить вертикально, а сверху на органическое укрытие насыпать земли слоем 30-40 см. Вокруг места укрытия роется небольшая канавка для оттока воды.

Считаю очень затратный способ хранения и он применяется при отсутствии погреба или холодильника.

2.В погребе. Лучше всего хранить черенки в подвале при температуре 1-3°С, засыпав их опилками или чистым песком. Опилки или песок не должны быть мокрыми, а лишь слегка влажными.  Я брал полиэтиленовый пакет, насыпал туда  влажного речного песка и помещал в него черенки. Пакет укладывал на нижнюю полку в погребе. При таком способе хранения у меня на некоторых черенках появлялась плесень. Ну а если черенок заплесневел, то от него ничего хорошего не жди – его скорей всего придется выбросить. Он ни побега не даст, ни корней.

3.В холодильнике. Берем две двухлитровые, можно и большего объема, пластиковые бутылки .Срезаем у них дно.

Вставляем одна в другую – вот и получился контейнер для хранения черенков. Необходимо около пробок сделать прорези , чтобы черенки не задохнулись, а также периодически проветривать контейнер открытием пробок. У меня был печальный опыт хранения черенков в таком контейнере. Черенки заплесневели и  пришлось выбросить весь новый посадочный материал. Ну, на ошибках учатся, так что этот бутылочный способ я Вам не рекомендую.

После долгих поисков я нашел самый лучший способ хранения – это хранение черенков во  влажном мху.

Влажный мох

Осенью попросил ребят привести с болота мха. Затем связанные в пучки черенки поместил во влажный мох и полиэтиленовый пакет. Хранил в погребе. Ни какой плесени на черенках не наблюдал, хотя и заглядывал всего раза три. Дело в том, что мох сфагнум  обладает антибактериальными дезинфицирующими и противогрибковыми свойствами. Процент загнивающих черенков при хранении в сфагнуме самый низкий по сравнению со всеми остальными способами!

Все черенки выглядели здоровыми и влажными, без всяких каких-нибудь проявлений болезни.

Распускающие черенки винограда

Вот такие дружные всходы появились у моих черенков.

Подведем итог. Для  зимнего хранения черенков винограда лучшим способом является хранение во мху в погребе. Если у вас нет погреба подойдет и нижний отдел холодильника.

Используйте самый надежный способ хранения черенков. Удачи Вам!

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже «глазка», хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

   Размножение винограда и его прививка

Советы начинающим виноградарям как выращивать виноград

Виноград в основном размножается черенками (чубуками), которые нарезают с плодоносящих кустов. Размножение винограда при помощи черенков основано на хорошо развитой их способности к окоренению. То есть размножение винограда черенками – основной и самый доступный способ размножения, при котором используется естественная способность винограда образовывать корни на отделенных от материнского растения однолетних зеленых или одревесневших побегах различной длины черенках (чубуках).

Признаком вызревания лозы является однородная коричнево-желтая окраска коры и хорошо развитые почки. Зрелая лоза при сгибании издает треск вследствие разрыва древесных тканей. Маточные кусты винограда, с которых заготавливаются черенки, должны обладать сильным ростом, высокой и устойчивой урожайностью, скороспелостью и ценными качествами плодов.

Для получения своих саженцев необходимо осенью после листопада и созревания ло зы до установления устойчивых холодов нарезать черенки с взрослого наиболее урожайного плодоносящего куста (т.е. возраста 6 и более лет) с тремя-четырьмя почками, длиной не менее 30 см, толщиной не тоньше карандаша. При этом надо придерживаться понятия клонового отбора.

То есть стремиться использовать черенки с кустов, имеющих самые крупные грозди и ягоды. К отбору кустов, с которых заготавливаются черенки для размножения, надо относиться очень серьезно. Рукава или кусты с лучшими признаками отмечаются специальными маркерами не менее чем три года. Если за это время куст или рукав наберет три маркера, значит, его смело можно отнести к более продуктивному клону.

Желательно, чтобы верх черенка заканчивался усиком. Наличие в верхнем узле усика с ограничивающей мембраной улучшает сохранность влаги в черенке. Обрезку черенков надо делать посредине междоузлия (см. рис. 32). Можно брать черенки и с более молодых кустов, но приживаемость будет ниже, да и куст будет более о слабленным.

По наиболее сложной технологии можно выращивать саженцы даже из одно– и двухпочковых черенков. Но это уже – более высокая ступень овладения мастерством виноградаря. Все это достаточно подробно описано в более детальной и углубленной литературе. Здесь же стоит задача – рассказать об основных базовых способах размножения.

: Виноград в первый год выращивания

   Рис. 32. Срезанный черенок

Главное условие заключается в том, чтобы черенок был взят с вызревшей, полностью подготовленной к зиме лозы, т.е. одревесневший, имеющий яркий светло-коричневый цвет, без повреждений, сколов и трещин. При слабом изгибе черенки должны издавать слабый треск. Толщина черенка должна быть не тоньше карандаша, в пределах 10–12 мм, размер междоузлий не менее 12–15 см. Следует отбраковывать искривленные черенки, имеющие повреждения, различные пятна и сколы.

Черенки сразу после среза необходимо закопать в грунт на глубину 15–20 см, желательно с северной стороны здания или в другом притененном, укрытом от солнца и ветра месте. Можно хранить заготовленные черенки и в погребе или на нижней полке холодильника, периодически зимой осматривая их на предмет опрелости и плесени. При обнаружении данных нарушений черенки необходимо промыть водой и обработать 1%-ным раствором медного купороса или пищевой соды.

Весной, сразу после схода снега и прогрева почвы, что для средней полосы наступает в пределах конца первой, редко второй декады апреля, черенки нужно достать из укрытия, отмыть от грунта. Обработать 1%-ным раствором медного (железного) купороса. Обрезать черенки следующим образом: нижний срез – прямой ниже третьей (четвертой) почки, верхний – косой над первой почкой в междоузлии («под почку») (см. рис. 33).

   Для более быстрого появления корней острым ножом или шилом произведем бороздование нижней части черенка от второй до третьей почки.

   Для восстановления влаги чере нки на 10–12 часов опустить в воду, а затем нижней частью погрузить в раствор гумата на 2–3 часа. Черенки готовы к посадке.

   Рис. 33. Готовый черенок

К этому времени необходимо подготовить посадочные ямы, как описано в разделе «Подготовка посадочной ямы и посадка саженца», или прикопать черенки на временное место в школку для их прорастания, расположив их наклонно, верхней почкой вверх с расстоянием ее от уровня почвы 2–3 см, как показано на рис. 34.

   Сразу после появления всходов ростков удаляем землю над почкой до уровня грунта, с целью не допустить образования корней-«росянок» от первой почки.

   Рис. 34. Правильно посаженный черенок

   Приживаемость при таком способе размножения у меня достигает до 90%. В течение лета с побегов удаляем все пасынки для лучшего вызревания основной лозы.

вертикальные, горизонтальные, воздушные, отводки зелеными и одревесневшими побегами. Отводки используют для быстрого размножения новых сортов, особенно трудно укореняемых. И все же наибольшее распространение получили горизонтальные, или китайские, отводки. Для этого рядом с материнским кустом роют траншею глубиной до 5–7 см, шириной 15 см на всю длину укладываемой ветви.

Траншею заполняют до половины компостом ил и перегноем, укладывают в нее одно-двухлетнюю лозу с оставлением 3–5 листьев вершинки, предварительно удалив все усы, пасынки и невызревшие части побегов, присыпают дерновой землей и обильно поливают. Неплохо, если междоузлия укладываемой лозы, которая будет укладываться в траншею, предварительно отбороздовать для лучшего образования корней.

Тогда к осени вы будете иметь сразу несколько ростков над каждой почкой лозы. Отделив их друг от друга, получаете самостоятельные саженцы для посадки их той же осенью в грунт на постоянное место. Однако этот способ скорее применяем только для более южных районов, так как образование корней идет непосредственно из точки роста.

   Можно размножать виноград также черенкованием с применением способа П.П. Радчевского, есл и речь идет о его небольшом количестве.

Суть данного способа сводится к следующему. Уже в марте заготовленные осенью черенки достают из грунта и проращивают дома в стеклянных банках с водой, используя для роста побегов подсветку как для рассады овощей. С появления корешков черенки пересаживают в пакеты с грунтом, а затем в середине мая – в грунт.

А можно размножить виноград и старым мичуринским способом. В конце июня у основания воздушного побега (пасынка) прикрепить пакет с грунтом для образования корневой системы и концу лета получить готовый саженец (рис. 36). Этот способ имеет тот же недостаток, что и пригнутая к земле лоза, т.е. образование корней из точки роста (аналогично корням-«росянкам»).

Посадка саженцев винограда для начинающих

Для улучшения корнеобразования используют ряд приемов. Приготовленные черенки бороздуют: нижнюю часть черенка протягивают поперек зубьев пилы-ножовки, нанося борозды до древесины. Борозды можно нанести и шилом между нижними ме ждоузлиями. Затем черенки можно дополнительно выдержать в течение нескольких часов в растворе стимуляторов корнеобразования (0,01%-ном растворе гетероауксина, 0,02%-ном растворе гумата натрия и т.п.).

   Рис. 35

   Рис. 36

Могу утверждать, что размножение винограда можно производить и зелеными верхушками лозы текущего года с 6–8 листьями, срезанными с кустов в первой декаде июля. Это же в своих письмах описывает и А.Ф. Гусев. Проведенные мною практические опыты в 2006 и 2007 годах тоже подтвердили это. Уже к осени саженцы имели укоренившиеся вызревшие ростки до 70 см. Весной, обрезав их с оставлением двух почек, вы выигрываете целый год.

Технология здесь не сложная. Срезанные в июне–июле верхушки лозы (как правило, от вырезаемых пасынков) помещаем в ведра с гумусным составом почвы, предварительно выдержав их 2 часа в гумате для улучшения приж иваемости. Обильно поливаем. До поздней осени «рассаду» держим в обычной необогреваемой теплице.

После листопада ведра переносим в погреб на весь зимний период. Ранней весной ведра с рассадой переносим на веранду (теплицу, лоджию и т.п.). Обрезаем на две почки. Поливаем теплой водой. После 6 июня (15 июня) проросшую «рассаду» высаживаем на постоянное место в саду. Сэкономив ровно год, к осени получаем вполне взрослый двухлетний куст.

  1. Прививать сорта только при совпадении их по срокам созревания: поздние сорта – на поздние; ранние – на ранние.

   2. Черенки привоя должны совпадать по диаметру с диаметром лианы прививаемого винограда, т.е. с подвоем.

   3. При прививке «клином в расщеп» разрез делать вдоль большого диаметра эллипса разреза лозы.

   4. Прививка черенком – весной до середины мая, прививка «глазком» (почкой) – летом, с середины до конца июля.

   5. Прививаемые черенки («глазки») должны быть надежно закреплены для предотвращения излома и качественно обмотаны полиэтиленовой пленкой.

Предлагаем ознакомиться:  Как хранить морковь в погребе зимой

Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Как выращивают лисички в промышленных масштабах

Как выращивают лисички в промышленных масштабах

Оглавление1 Где растёт лисичка2 Выращивание белых грибов на приусадебном участке3 Выбор посадочного...

Как определить яровой чеснок от озимого

Как определить яровой чеснок от озимого

Оглавление1 Популярные сорта ярового чеснока с фото2 Особенности озимого чеснока3 Сроки высадки и...

Полезные свойства свекольного сока и противопоказания

Полезные свойства свекольного сока и противопоказания

Оглавление1 Химический состав, калорийность, пищевая ценность, гликемический индекс2 Сок свеклы для...

Adblock detector